具体描述
本书由日本人坂本一敏所著，他花费近30年时间，跑遍中国450多个市、县，边设计旅游线路，边寻找当地特色面食。到目前为止，坂本一敏访华次数超过290次，去过中国2 000多个地方，吃了3 000多碗面。这本书按地域梳理了中国近百种面食，通过作者的所见、所闻、所感，辅以大量的纪实图片，不仅记录了中国的面食文化，还对珍贵的面食制作工艺及过程进行了还原。本书不仅是一场中国面食盛宴，还见证了中日友好和时代变迁，具有珍贵的纪念意义。
作者简介
坂本一敏，1941年生于名古屋，京都大学文学系哲学专业毕业，1974年在海外旅行部负责中国相关业务首度访华。1975年创立并供职于中国旅行专门部门，之后的27年间，从事中国旅行的相关业务。1994年回日本担任中国旅行部部长。1997年创立访问中国的旅行公司并担任董事长，总经理。
目录信息
推荐序二————————————————————————XI
译者序————————————————————————XIII
译后记————————————————————————XV
前 言————————————————————————XVII
为什么我想吃遍中国的面？
赴任北京：炒面和『水引饼』———————————————————————— 001
1990 年·1991 年 北京
逐面中原：烩面与抻面———————————————————————— 008
1990 年4 月 西安·三门峡·洛阳·少林寺·郑州
石窟群之街：岐山面与荞麦面———————————————————————— 016
黄土高原：油泼面和抿节面———————————————————————— 028
1991 年5 月 西安·黄陵·延安·米脂·佳县·榆林
面的故乡：豆面、莜面和红面———————————————————————— 038
1991 年7 月 大同·五台山·太原·平遥
丝绸之路：黄面和拉条子———————————————————————— 049
1991 年10 月 兰州·敦煌·柳园·吐鲁番
两种不可思议的面：宫面和酸汤子———————————————————————060
1991 年6 月·1993 年6 月 保定·安国·藁城·兴城·锦州·沈阳·辽阳
魂牵大刀面———————————————————————— 070
1992 年4 月 西安·大荔·澄城·韩城·三门峡
三峡游与假冒『热干面』———————————————————————— 080
1992 年6 月 三峡·重庆·武汉
山东之行：无滋无味的『三等』面————————————————————————090
1993 年12 月 曲阜·泰安·济南·淄博·潍坊·蓬莱·烟台·石岛·青岛
钱塘潮与头汤面———————————————————————— 099
1994 年9 月 杭州·绍兴·宁波·天台山·普陀山·苏州
发现『炮仗子』之旅———————————————————————— 110
1995 年4 月 西安·敦煌·安西·吐鲁番·乌鲁木齐·吉木萨尔
桃花源和米粉———————————————————————— 122
1996 年3 月 长沙·张家界·天子山·常德
丝绸之路南道：拉条子之旅———————————————————————— 130
1996 年4 月 敦煌·花土沟·若羌·且末·民丰·和田·喀什·卡拉库里湖
长白山和地道的延吉冷面———————————————————————— 144
1996 年8 月 哈尔滨·牡丹江·镜泊湖·敦化·长白山·延吉·沈阳
秦始皇、孟尝君遗迹：令人遗憾的福山拉面——————————————————— 153
1996 年10 月 青岛·烟台·赣榆·连云港·秦山岛·临沂·徐州·上海
武夷山和素面之乡福建———————————————————————— 162
1996 年12 月 福州·武夷山·厦门·安溪·泉州
三峡游：花9 小时吃1 元钱的四川燃面———————————————————— 172
1997 年3 月 重庆·自贡·宜宾·大足·三峡
河西走廊与牛肉面之旅———————————————————————— 182
1997 年4 月 银川·中卫·武威·张掖·嘉峪关
香港回归：尼姑面和马肉米粉———————————————————————— 194
1997 年6 月 广州·桂林·海南岛（三亚、海口）·香港
九寨沟、黄龙：渣渣面———————————————————————— 203
1997 年9 月 兰州·夏河·川主寺·黄龙·九寨沟·成都
武当山和地道的热干面———————————————————————— 212
1997 年12 月 襄樊·武当山·十堰·神农架·兴山·武汉
丝绸之路三大石窟与拌面———————————————————————— 221
1998 年4 月 乌鲁木齐·库车·吐鲁番·敦煌
被洪水阻断的呼伦贝尔之行和蒙古刀削面——————————————————— 232
1998 年8 月 哈尔滨·大庆·齐齐哈尔·长春
腾冲的『大救驾』饵块———————————————————————— 240
1998 年9 月 昆明·丽江·中甸·大理·腾冲·瑞丽
义乌和正宗红糖面———————————————————————— 251
1998 年10 月 温州·北雁荡山·金华·兰溪·义乌·横店·杭州
相隔十年的贵阳行和肠旺面———————————————————————— 261
1998 年12 月 重庆·贵阳·遵义·黄果树
西藏行前的预演——青海省和羊肠面————————————————————— 269
1999 年4 月 敦煌·格尔木·昆仑山口·茶卡·青海湖·西宁
从事中国旅行业务25 周年纪念的西藏之旅——————————————————— 278
1999 年7 月 上海·成都·拉萨·日喀则
再去呼伦贝尔——寻找手工荞麦面、荞麦面片————————————————— 289
1999 年8 月 潍坊·哈尔滨·满洲里·呼伦贝尔·诺木罕·海拉尔·旅顺·蓬莱
南宁国际民歌艺术节和老友面———————————————————————— 299
1999 年11 月 桂林·南宁·花山·凭祥·友谊关·北海
江苏名面锅盖面和苏北名面鱼汤面——————————————————————306
1999 年12 月 镇江·淮安·高邮·东台·南通·无锡
再探山东和陕西的面———————————————————————— 315
2000 年1 月 安丘、宁津、天津、西安（三原）
翻越秦岭去吃梆梆面———————————————————————— 325
2000 年3 月 西安·汉中·宝鸡·岐山
革命圣地和汀州伊面———————————————————————— 334
2000 年4 月 长沙·衡山·井冈山·赣州·瑞金·长汀·古田·龙岩·永定土楼·厦门
天鹅湖、赛里木湖、喀纳斯湖和面片——————————————————————346
2000 年6 月 伊宁·巴音布鲁克·赛里木湖·喀纳斯湖·阿勒泰
奶汤面和内蒙古的艰辛幸福路———————————————————————— 358
2000 年9 月 张家口·锡林浩特·林西·林东·索博日嘎·赤峰·宁城·承德
悼念我友王一行，后悔莫及的川滇行——————————————————————370
2000 年10 月 成都·康定·乐山·峨眉·丽江·昆明
汕头潮州面和过桥米线的故乡建水——————————————————————377
2000 年12 月·2001 年1 月 汕头·深圳·建水·河口
河南羊肉烩面和念念不忘的福山拉面————————————————————— 391
2001 年3 月 开封·长垣·安阳·长治·洛阳·潢川·烟台·潍坊
四处世界遗产与红烧牛肉面、早堂面——————————————————————402
2001 年4 月 乌镇·黄山·安庆·天柱山·九江·庐山·黄石·武汉·钟祥·荆州
后 记———————————————————————— 417
· · · · · · (收起)
读后感
面条最初称为“饼”，而“水溲饼”、“煮饼”便是中国面条先河，而“面条”一词是到了宋朝才正式被使用，至今也已经有近2000多年历史了，而一碗面能做到风格百变吗？这个答案在中国当然是肯定的，不说以面食为主的北方，就算以大米为主食的南方也有许多特色的面，每个区域都有...
对我来说，享受美食是一件很快乐的事情，它可以治愈大多数的不开心，而不是仅限于口腹之欲。为了吃到某一种特色食物，吃货通常可以战胜一切阻碍，有的即使没有条件也会创造条件，只为达到吃的目的。 是的，爱总是能够使人做出很多出乎意料的事情来，就像我刚刚读过的《只为一碗...
面条最初称为“饼”，而“水溲饼”、“煮饼”便是中国面条先河，而“面条”一词是到了宋朝才正式被使用，至今也已经有近2000多年历史了，而一碗面能做到风格百变吗？这个答案在中国当然是肯定的，不说以面食为主的北方，就算以大米为主食的南方也有许多特色的面，每个区域都有...
《只为一碗好面》作者为坂本一敏，由中信出版社出版。坂本一敏因为工作关系来到了中国，并开始热爱、研究中国的面。是的，这是一本关于一个特殊的日本“游客”来中国后对中国的面进行探访和研究的书。 我越来越感到，我们真的会忽略每天司空见惯的东西，随着年龄增长，我发现，...
用户评价
天呐，这本书简直是打开了我对美食世界认知的一扇新窗！我得说，作者的笔触细腻得像是能捕捉到食物散发出的热气和香气。我一向觉得美食评论无非就是食材罗列和烹饪步骤的堆砌，但这本书完全颠覆了我的看法。它不是那种一本正经的食谱解析，更像是一场充满烟火气的生命体验。每一个章节都像是在讲述一个关于“寻味”的史诗，从某个偏僻山村里阿婆亲手揉制的面团，到城市霓虹灯下资深大厨对火候近乎偏执的掌控，那种对完美的追求，真是令人动容。我特别喜欢作者描述食物味道时的那种画面感，仿佛我闭上眼睛，就能尝到那一口的酸甜苦辣咸，感受到食材在口中爆炸的层次感。更难能可贵的是，作者似乎总能在食物背后挖掘出更深层次的东西——关于时间、关于记忆、关于人与人之间的情感联结。读完这本书，我不再只是一个“吃货”，更像是一个对生活充满敬畏的探索者。我甚至有点冲动，想立刻放下手中的工作，去寻找那种传说中“能治愈一切”的味道。那种被文字浸润的饥饿感，是久违的。
说实话，刚翻开这书的时候，我还有点担心它会太过于高冷和晦涩，毕竟很多文学性的美食写作读起来让人觉得有些距离感。然而，这本书的语言风格出乎意料的平实又带着一股子江湖气，非常接地气，让人读起来毫无压力，反而有一种和老朋友对饮清茶、聊家常的亲切感。作者的叙事节奏把握得极佳，时而像小溪潺潺，娓娓道来一段陈年往事；时而又像山洪爆发，将某一刻的味觉震撼描绘得淋漓尽致。我尤其欣赏作者在描写那些不那么“高档”的食物时的态度，那些街边小摊、深夜食堂里的朴素食物，在作者笔下焕发出了不输米其林殿堂的璀璨光芒。这让我意识到，真正的美味从来都不是被价格标签定义的，它根植于生活最本质的需求和最真挚的情感之中。这本书最大的魅力，或许就在于它成功地将“吃”这一日常行为，提升到了一种对生命状态的深刻反思层面。它让我开始重新审视自己过去匆忙吞咽食物的习惯，开始学着慢下来，去品味，去感受。
这本书的结构设计非常巧妙，它不像传统的按地域或菜系划分，而是似乎围绕着某种无形的情感线索展开，每一篇读起来都是一个独立而完整的故事，但串联起来又构成了一幅宏大的生活画卷。最让我印象深刻的是，作者对“等待”这个主题的处理。无论是等待发酵的酸面团，等待汤头熬出醇厚的色泽，还是等待食物在口中慢慢释放风味的过程，作者都将其描绘成一种主动而充满期待的姿态。这完全颠覆了我对快节奏生活的固有认知——原来，最好的东西，都需要时间来沉淀。阅读过程中，我常常停下来，不是因为不理解，而是因为需要时间消化作者所营造的氛围。那种被包裹在温暖、踏实和满足感中的感觉，真是太久违了。这本书仿佛拥有某种魔力，它能让你暂时忘记外界的喧嚣和压力，专注于当下，专注于你手中那一口食物带来的朴素而深刻的幸福。这绝对不是一本可以“速读”的书，它值得你用一杯慢泡的茶，慢慢地，细细地品味。
我是一个对文字的韵律感要求比较高的人，很多畅销书的文笔都显得过于直白和功利。但这本书的行文，简直就像是一首精心编排的交响乐，充满了内在的张力和节奏感。作者似乎深谙如何用最少的笔墨，勾勒出最丰富的意境。比如，他对“脆”这个口感的描述，不是简单地用“很脆”来概括，而是用了一大段排比句，描述了那种牙齿切入时的第一声爆裂、随后纤维断裂的细微声响，以及随之而来的汁水迸溅的瞬间感受，读到那里，我几乎能听到那种“咔嚓”声。这种极致的感官捕捉能力，让我不得不佩服作者的观察力达到了一个近乎变态的程度。更让我着迷的是，作者似乎总能找到最恰当的比喻，将抽象的味觉体验，转化为读者熟悉的视觉或触觉感受。读这本书的过程，与其说是阅读，不如说是一场被作者牵引着进行的、高强度的五感训练。我感觉我的味蕾都被这本书唤醒了，准备迎接更高阶的挑战。
坦白说，我过去读的美食书籍，要么是过于注重历史考据，读起来像教科书；要么是过于抒情，脱离了实际操作的可能性。这本书找到了一个绝佳的平衡点。它既有那种令人心驰神往的文学想象，又有脚踏实地的生活气息。作者在探讨那些关于“道”的哲学思考时，总会适时地抛出一个具体的物件——也许是一把生锈的旧勺子，或许是炉火旁那一缕跳跃的火焰，一下子就把你从云端拉回人间。这种虚实相间的叙事手法，让整本书的基调非常稳定，既有深度又不失温度。我尤其喜欢其中一些关于“传承”的篇章，作者用近乎悲悯的笔触，记录了那些即将失传的手艺和味道的挣扎与坚守。这不仅仅是对食物的记录，更像是在为那些默默付出、坚守传统的人们立传。看完后，我感觉肩上多了一份责任，一种保护和珍视这份人间烟火气的责任感油然而生。
最次等游记和次等美食笔记。数量多也弥补不了趣味的贫瘠。
首先，必须说作者是很认真的人，在特殊年代追寻所爱，记录在案。今天我们也从记录中了解到了很多几十年前的人文风情。如果是我，真的很难有心记录的那么详细，必然也是流水账一般。又不是美食家，不用那么苛责。
对面的记录挺粗糙的，只是一味地爬梳着地图吃吃吃，然后说“真是好吃”“不敢说好吃”。但那份赤子之心，就像作者是一个中国唐代的古老面团生出来的，看得人满心喜欢。喜欢得不得了！
一开始看是兴致勃勃的，1990-2000年的小店印记，可惜逐渐乏味，看一半弃之。看目录没有竹升面，感觉被嫌弃呜呜。
90年代的旅游资源，社会情况，以及各地的面。我觉得作者说的不好吃可信度不高……
