图书标签: 饮食 辣椒 食物史 历史 社会学 人类学 科普 食物
发表于2025-04-10
中国食辣史 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025
★★★
学术顾问:叶嘉莹、楼宇烈、薛永年、龚鹏程、刘跃进、蒋寅、杨念群;
陈丹青先生亲笔题写丛书名;
红点奖设计师顾瀚允亲自操刀,诠释大气装帧。
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◎ 编辑推荐
★ 本书展现辣椒在中国四百年作为食物的演变,内容通俗易懂,深入浅出,既是学术研究之成果,也是面向一般大众的科普读物。
★ 装帧设计精美,并采用了封面压凹、烫金工艺。封面由陈丹青先生亲笔题字,具备相当的艺术价值与收藏价值。
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◎ 内容简介
本书考查了中国食用辣椒四百年来的历史。主要依据三条理论线索来探讨辣椒在中国饮食中的诸多问题:第一条是辣椒传播的历史路径和食用辣椒的原因,这条线索的分析主要在文化唯物论的语境下;第二条线索是辣椒在中国文化中的隐喻,这条线索的分析主要在结构主义的语境下;第三条线索是辣椒在中国饮食中的阶级地位变迁,这条线索的分析主要是在饮食的政治经济学的解释语境下。
曹雨,1984年生于广东广州。2015年取得美国加州大学圣巴巴拉分校与暨南大学联合培养历史学博士学位,2017年中山大学人类学系博士后出站,曾在爱尔兰国立梅努斯大学访学。现任中山大学移民与族群研究中心副研究员。近年来的研究领域为华侨华人研究和饮食人类学,尤其关注食物传播与烹饪口味和移民之间的联系。
上周我看的书是《棉花帝国》和《中国食辣史》。前者讲的是资本主义大历史,属于历史学的范畴,后者讲的是辣椒在中国的传播和文化意义,属于人类学的范畴。两本书有些相通之处:一来都是从植物着眼看大历史,二来时间线几乎重合。 《棉花帝国》将资本主义的历史向前推进到16世纪欧洲与印度次大陆展开贸易之时,而《中国食辣史》则认为辣椒进入中国就是经16世纪的欧洲殖民者带到亚洲,再由中国商人带回的。同样是400多年的时间,我们将棉花和棉产品在全世界范围内的贸易,跟辣椒在中国的缓慢传播作一个比对,就能发现中国曾经缺席了一段什么样的世界历史。
评分上周我看的书是《棉花帝国》和《中国食辣史》。前者讲的是资本主义大历史,属于历史学的范畴,后者讲的是辣椒在中国的传播和文化意义,属于人类学的范畴。两本书有些相通之处:一来都是从植物着眼看大历史,二来时间线几乎重合。 《棉花帝国》将资本主义的历史向前推进到16世纪欧洲与印度次大陆展开贸易之时,而《中国食辣史》则认为辣椒进入中国就是经16世纪的欧洲殖民者带到亚洲,再由中国商人带回的。同样是400多年的时间,我们将棉花和棉产品在全世界范围内的贸易,跟辣椒在中国的缓慢传播作一个比对,就能发现中国曾经缺席了一段什么样的世界历史。
评分科普知识点还是挺多的。比如辣椒刚刚传入中国只是作为观赏植物。之后是作为盐的替代物被发现食用价值的。贵州是中国吃辣的发源地也是因为本地没有盐业等等~还有以中国自然分界线为大框架,以南的人民偏爱腌制的辣椒酱,以北的人民偏爱辣椒粉~还蛮有意思的
评分阅读历史的享受感,除了最早的那种感受其中的故事性,还有追求宏大叙事的厚重感和史诗感,追求站在当时人物角度的穿越感。对于更多人来说,在历史中读到新鲜感永远是一种让人欲罢不能的需求。比如,以大卫•克里斯蒂安《大历史》为代表的大历史观,将自然史和人类文明史结合,或者像罗杰•克劳利《1453君士坦丁堡之战》那样将我们不是很熟悉的历史事件进行深刻还原。再就是像《中国食辣史》这样,从一个我们熟悉而忽视的点深挖,突破次元壁,让人们见识到貌似普通的事物背后竟然和文化、医药、地理、阶级等都有着那样深刻的关联,这种“最熟悉的陌生人”视角能够给人带来很美妙的历史阅读体验。个人觉得除了这种趣味,真正值得敬重的地方在于,我们穿过趣味的表象,看到了咱们老百姓在饮食文化背后的辛酸:最早的食辣其实还是生存压力下的一种选择。
评分阅读历史的享受感,除了最早的那种感受其中的故事性,还有追求宏大叙事的厚重感和史诗感,追求站在当时人物角度的穿越感。对于更多人来说,在历史中读到新鲜感永远是一种让人欲罢不能的需求。比如,以大卫•克里斯蒂安《大历史》为代表的大历史观,将自然史和人类文明史结合,或者像罗杰•克劳利《1453君士坦丁堡之战》那样将我们不是很熟悉的历史事件进行深刻还原。再就是像《中国食辣史》这样,从一个我们熟悉而忽视的点深挖,突破次元壁,让人们见识到貌似普通的事物背后竟然和文化、医药、地理、阶级等都有着那样深刻的关联,这种“最熟悉的陌生人”视角能够给人带来很美妙的历史阅读体验。个人觉得除了这种趣味,真正值得敬重的地方在于,我们穿过趣味的表象,看到了咱们老百姓在饮食文化背后的辛酸:最早的食辣其实还是生存压力下的一种选择。
近二三十年来,中国饮食乃至整个文化的重要变化之一,就是人们开始变得喜欢“重口味”。麻辣鲜香的川菜、湘菜所向无敌,连原本传统上极少使用麻辣调味的江浙闽粤各省,也都出现了大量川菜馆。在我记忆中,上世纪八九十年代的上海人通常都还普遍不能吃辣,然而大体从九十年代末...
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