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☆☆☆☆☆

出版者:百花文艺

作者:刘琦

出品人:

页数:169

译者:

出版时间:2008-1

价格:36.00元

装帧:

isbn号码:9787530648537

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古代服饰的千年流变：从王权象征到生活美学 图书名称：《华裳千年：中国古代服饰文化图鉴》 图书简介： 本书是一部深入剖析中国古代服饰演变历程、文化内涵及其社会意义的综合性学术专著。它并非仅仅是一本关于“穿衣戴帽”的图录，而是一部以纺织品、色彩、形制为切入点，系统梳理中华文明数千年社会结构、审美情趣、礼制规范乃至技术进步的宏大叙事。 全书分为十二章，辅以大量珍贵出土文物摹本、壁画复原图及历史文献考据，力求还原每一个历史阶段服饰的真实面貌及其背后的深层逻辑。 第一章：服章之美——原始部落与早期文明的色彩密码 本章追溯至新石器时代，通过对良渚文化、仰韶文化遗址出土纺织品残片及陶器纹饰的解读，探讨早期人类如何通过材料的粗细、天然染料的运用，初步确立“着装”与“身份”的联系。重点分析了在权力萌芽阶段，特定色彩（如朱红、玄黑）如何被少数群体垄断，成为社会等级的初始标志。本章的论述核心在于，服饰最早的职能是区分敌我、标识部族，而非单纯的遮体御寒。 第二章：周礼的约束：从“冕服”到“深衣”的礼制构建 周代是中国古代礼乐制度确立的基石。服饰在此时被赋予了至高无上的政治伦理意义。《周礼·春官宗伯》对朝服、祭服、公服的形制做了极为详尽的规定。本书细致考证了“冕服”的结构，包括玄衣纁裳、玉藻、蔽膝等部件，阐释了“上衣下裳”、“左衽”等规制如何象征着“天圆地方”、“尊卑有序”的宇宙观。尤其深入分析了“深衣”这一融合了上下衣的形制，如何在士大夫阶层中普及，成为文人操守与道德的载体。 第三章：秦汉气象：大一统帝国下的制度化与实用性 秦朝的“尚黑”并非简单的色彩偏好，而是对周代礼制的继承与重塑。汉代，随着丝绸之路的开辟，纺织技术和原材料的丰富，服饰制度进一步完善，形成了成熟的官服体系。本章着重探讨了汉代曲裾、直裾的日常穿着方式，以及“绛色”在朝堂上的绝对地位。通过对马王堆汉墓出土服饰的精细研究，揭示了当时刺绣工艺的成熟度及其在贵族服饰上的应用，展示了大汉王朝气势恢宏的物质文明。 第四章：魏晋风流：叛逆、逍遥与霓裳羽衣的兴起 魏晋时期，玄学盛行，士人阶层对僵化的礼教产生反叛。这种思想解放直接体现在服饰上，表现为“褒衣博带”、“清裁”、“袒领”等追求自然、洒脱的风格。本书详细描绘了“宽袍大袖”如何成为反抗世俗、追求精神自由的象征。同时，北方游牧民族文化与汉族服饰的交融，也催生了胡服的流行，为后世隋唐的融合奠定了基础。 第五章：隋唐盛世：开放、多元与胡风的华丽融合 唐代是中国古代服饰美学的巅峰。长安的国际化背景使得异域风情被大胆吸收。本章聚焦于唐代女性服饰的解放与华美：圆领袍、缺胯袍的流行，以及低胸装、半臂、帔帛等部件的巧妙搭配。对“袒领装”的研究，揭示了盛唐时期社会风气的开放程度。同时，通过对唐三彩陶俑的分析，还原了当时染织业的色彩运用技巧，特别是晕色、复合色的运用达到了前所未有的高度。 第六章：宋代的内敛：理学影响下的雅致与清淡 宋代，理学思想占据主导，服饰风格趋于内敛、简约和清雅。追求“自然去雕饰”的审美观，使得服饰色彩多采用素雅的色调，如月白、浅青、藕荷等。本书着重分析了宋代文人阶层对服饰的自我要求，如“褙子”的流行，它兼具实用性与文人气质。对宋代官服的“公服”和“常服”区分的探讨，体现了制度的精细化管理。 第七章：元代的征服与服饰的冲突与吸纳 元代由蒙古族建立，服饰体系出现了剧烈的变化。蒙古袍、辫线袄等鲜明的民族服饰特征渗透进中原社会。本章探讨了汉族服饰在这一时期的抵抗与适应，以及元代统治者对服饰颜色、材质的严格控制，是如何试图通过服饰强化其统治权威的。 第八章：明代的复古与制度的再强化 明朝推翻元朝后，在服饰上表现出强烈的“复古”倾向，力图恢复汉唐衣冠的威严。本章详细梳理了明代“比甲”、“道袍”的形制，重点解析了“补子”制度的确立——这是中国官服史上最具标志性的区分系统。补子的文禽武兽，如何将复杂的官阶等级以图案化的形式固定下来，是本书研究的重点之一。 第九章：清代的易服与满汉服饰的定型 清代初期推行的“剃发易服”政策，是服饰史上一次重大的文化断裂。本书客观分析了满族服饰（如马褂、坎肩、旗装）如何逐步取代传统汉服，成为官方主流。重点讨论了清代服饰在工艺上的集大成，尤其是精美的缂丝、刺绣和盘扣技术在礼服和吉服上的极致运用。 第十章：织造技艺的巅峰：丝绸、刺绣与印染的工艺史 本章跳脱出朝代更迭的叙事框架，专注于服饰背后的物质技术支撑。从养蚕缫丝的早期技术，到宋元时期“织金”工艺的成熟，再到明清时期苏绣、蜀绣等地方流派的形成与风格差异，全面展示了中国古代纺织业作为世界顶尖工业体系的辉煌。 第十一章：色彩的哲学：五行、阴阳与帝王的“正色”观 服饰的颜色绝非随意选择，而是与古代哲学体系紧密相连。本章系统梳理了中国古代的“五正色”理论，以及朝代更迭中“以德配天”而选择的“正色”变化（如汉之“尚赤”、唐之“尚红紫”）。探讨了黄色（明黄）如何从普通的五行之色，一步步被固化为皇家专属色，其中蕴含的政治哲学意义。 第十二章：服饰的社会功能：礼仪、战争与日常生活中的形制学 本章总结了服饰在不同社会场景中的具体功能：它如何规范宫廷朝会的举止，如何服务于戎马倥偬的军事需求，以及如何在节日庆典中烘托气氛。通过对古代小说、笔记中服饰描写的比对，侧面还原了平民百姓的服饰风貌，从而构建出一个完整、立体的古代服饰社会生态图景。 本书特色： 跨学科视野： 融合了考古学、历史学、艺术史及社会人类学等多重视角。 资料翔实： 依据《周礼》、《仪礼》、《宋会要辑稿》、《明实录》等一手文献，辅以近年重大考古发现。 图文并茂： 配有大量高清的文物细节图、复原线稿图，直观展现服饰形制之美。 《华裳千年》旨在带领读者穿越时空的迷雾，触摸那千年来流淌在中国人血液中的衣冠之美，理解服饰不仅是遮体的工具，更是民族精神、时代思潮和权力运作的无声载体。

评分☆☆☆☆☆

长期以来，在京剧研究领域中有关京剧服饰（即行内术语所称之“行头”）的研究一直是一个相对薄弱的环节。虽然在各类普及京剧知识的词典、手册中对京剧服饰也有所介绍，但由于受体例的限制也无法专门就京剧行头这一专题进行全面、深入和系统地介绍及解读。至于说要找到有关京剧...  

评分☆☆☆☆☆

京劇是綜合藝術，其中演員在臺上所穿戴的行頭也是相當重要的。在我的家鄉山東，過去一到農閒時，就有戲班去演戲。有的農民說：不要約某個戲班去演，它的“箱”不行。他們說的“箱”，是指“戲箱”，也就是指行頭。可見行頭新不新，好不好，人們是很在意的。 　　京劇的...

评分☆☆☆☆☆

京劇是綜合藝術，其中演員在臺上所穿戴的行頭也是相當重要的。在我的家鄉山東，過去一到農閒時，就有戲班去演戲。有的農民說：不要約某個戲班去演，它的“箱”不行。他們說的“箱”，是指“戲箱”，也就是指行頭。可見行頭新不新，好不好，人們是很在意的。 　　京劇的...

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长期以来，在京剧研究领域中有关京剧服饰（即行内术语所称之“行头”）的研究一直是一个相对薄弱的环节。虽然在各类普及京剧知识的词典、手册中对京剧服饰也有所介绍，但由于受体例的限制也无法专门就京剧行头这一专题进行全面、深入和系统地介绍及解读。至于说要找到有关京剧...  

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京劇是綜合藝術，其中演員在臺上所穿戴的行頭也是相當重要的。在我的家鄉山東，過去一到農閒時，就有戲班去演戲。有的農民說：不要約某個戲班去演，它的“箱”不行。他們說的“箱”，是指“戲箱”，也就是指行頭。可見行頭新不新，好不好，人們是很在意的。 　　京劇的...

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这本书，说实话，拿到手里的时候，我就被它那个厚重和精美的装帧给镇住了。封面那种深邃的底色上，用烫金的线条勾勒出一些像是戏曲舞台上的繁复花纹，透着一股子说不出的年代感和艺术气息。我本来对传统文化只是略有耳闻，但这本书的开篇导言，没有那种生硬的学术腔调，反而是用了一种非常文学化、近乎诗歌的语言，描绘了舞台灯光下，那些流光溢彩的服饰在演员身上焕发的生命力。它仿佛带着你走进了后台那个充满樟脑丸和脂粉气味的狭小空间，让你真切地感受到，每一件“行头”背后，都凝聚着老一辈艺人多少汗水和心血。书中对色彩的运用和面料质感的描述，简直到了令人咋舌的地步，什么“孔雀蓝的织锦，配上苏绣的蝙蝠纹样，走动间，仿佛有流动的星光”，这种细腻到让人几乎能触摸到的文字功力，完全颠覆了我对传统戏服的认知，原来那不仅仅是衣服，简直是流动的历史与哲学的载体。特别是它提到不同剧目中，同一件行头因为角色的心境变化而产生的细微调整，那种对艺术的极致追求，真是让人肃然起敬。这本书的排版也很有讲究，大面积的留白，让那些高分辨率的剧照显得格外醒目，每一张照片都像是一帧定格的舞台艺术品，值得反复摩挲品味。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧和内容设计，简直是为深度爱好者量身定做的。我最看重的是它的索引和附录部分。通常的图书，附录都是可有可无的边角料，但这本书的附录做得极其扎实。它提供了一份详尽的“主要剧目与行头对应关系表”，涵盖了生旦净丑各个行当在不同经典剧目中会穿戴的核心服饰清单，甚至细化到了颜色和配饰的微小差异。更绝的是，它还收录了一个“行头维护与修复指南”的缩编版，虽然只是简要介绍，但对于了解如何保存这些珍贵文物具有极高的参考价值。阅读时，我发现自己常常需要停下来，对照着书后面的图例去回溯前面的文字描述，这种探索式的阅读体验，大大增强了知识的吸收效率。总而言之，这不是一本摆在客厅茶几上充当装饰品的图册，而是一部需要你带着放大镜、沉下心来细细品读的专业工具书与艺术史的结合体，对于想要深入了解京剧服饰文化的人来说，它提供了无与伦比的深度和广度。

评分☆☆☆☆☆

这本书的学术深度是毋庸置疑的，但最让我欣赏的一点是它如何平衡这种专业性与可读性。它没有回避复杂的术语，比如“靠子”、“帔”、“靠背”这些名词，但它总能用最直观的比喻和详尽的图解，将这些概念讲解得清晰透彻。我尤其喜欢其中关于“盔头”的部分。盔头，就是戏曲演员戴的头面，我以前一直以为就是个装饰品。但书中详细分析了不同剧目中，比如武将和文官的盔头在结构上的根本差异，甚至到了发饰的每一缕卷曲和每一颗珠子的垂落角度都有其特定的象征意义。它不仅仅是在描述“这是什么”，更深入地探讨了“为什么是这样”。作者似乎花费了数年时间去采访了大量的戏曲老前辈和现代的服装设计师，书中引用了许多第一手口述历史，那些带有浓重地方口音和时代烙印的访谈记录，为冰冷的服饰增添了人情味和鲜活的生命力。阅读的过程，就像是接受了一次由戏曲专家亲自主持的私人导览，严谨又不失趣味，让人对中国传统美学有了更深层次的敬畏。

评分☆☆☆☆☆

我得承认，我买这本书是抱着一种“随便翻翻”的心态，毕竟京剧这种东西，总觉得离我们现代生活有点遥远。但这本书的叙事方式，完全没有预期的枯燥。它不是那种按部就班的分类介绍，而是通过讲述几个虚构的、但又极具代表性的“行头”的“一生”，来串联起京剧艺术的发展脉络。比如，有一章专门讲了一件“蟒袍”的传承，从清末一位名角的首次登台，到后来如何被收藏家、戏校、乃至博物馆所珍视。作者的文笔极其活泼，穿插了大量的时代背景和社会变迁，让你在欣赏服饰之美的同时，也理解了为什么某一种刺绣工艺会在某个时期失传，又在哪个契机下被重新发掘。书里还穿插了一些老照片和手绘草图，那些手绘的线条，充满了设计师初期的灵感碰撞和反复修改的痕迹，真实得让人感动。读到最后，我甚至开始关注那些不太起眼的配饰，比如水袖上的“褶子”是如何打理，髯口（假胡须）的材质如何选择才能在灯光下达到最佳效果。这本书成功地把我从一个纯粹的观众，变成了一个对幕后艺术细节产生浓厚兴趣的“半个行家”，这绝对是出乎我意料的收获。

评分☆☆☆☆☆

我是一个对工艺美术非常痴迷的人，这类书籍我多少会涉猎一些，但通常都会遇到一个问题：要么是过于注重历史考据，导致内容晦涩难懂；要么是流于表面，只有华丽的图片而缺乏技术细节。这本书，令人惊喜地找到了一个完美的平衡点。它花了相当大的篇幅去解剖“制作工艺”这个环节。比如，对于京剧戏服中至关重要的“盘金绣”和“堆绣”，它不仅展示了成品的精美，更引入了现代高精度显微镜下的纹理分析图，让你能清晰地看到丝线是如何层层叠加，创造出那种立体的浮雕效果。书中还收录了一些民国时期戏服制作的原始票据和工作日志的扫描件，上面记录了材料的采购价格、工匠的工时，这些碎片化的信息，共同构建了一个完整、鲜活的行业生态图景。这对于任何对传统手工技艺感兴趣的人来说，都是一份宝藏。它让我意识到，所谓“国粹”，背后是无数个匠人对细节的偏执和对传统的尊重，这种精神力量，远比衣服本身更震撼人心。

评分☆☆☆☆☆

有趣

评分☆☆☆☆☆

京剧行头，是一门很深的学问。配着彩图的介绍，是普及京剧知识的一种简便方法

评分☆☆☆☆☆

京剧行头，是一门很深的学问。配着彩图的介绍，是普及京剧知识的一种简便方法

评分☆☆☆☆☆

有趣

评分☆☆☆☆☆

完全不懂的人看戏曲，最好理解的是剧情，最不好理解的是服装。为什么武将背后插小旗？为什么角色着装是固定的？为什么腰带是一个硬圈？衣服的颜色是什么意思？——这些问题，如果没有人特意出一本书来说，还真不好意思问啊……