图书标签: 梁实秋  美食  随笔  散文  中国  吃  饮食  舌尖上的中国   

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书是好书，不过云南人民版本质量实在不敢恭维。

品位高雅经济充裕的文人啊...咱永远是比不上的

这个版本不太好，错字不少，甚至整段文字误植。至于文章本身，也算不上特别的好。

梁先生的口味真是肥腻高热量，特别烤鸭一篇成功把我看恶心了，以后再也不想吃烤鸭了。不过最后笔锋一转，承认中国传统膳食结构还是有所偏颇，得向科学搭配看齐。北平吃的真的好无聊，看完一点胃口也没有，还是“吃在四方”一辑更好看。

写的很好

真是孤陋寡闻， 刚刚知道梁实秋是北京人！ 太兴奋了 。 鲁迅是浙江人，木心是浙江人，丰子恺是浙江人，林语堂是福建人， 张爱玲是上海人， 傅雷是上海人。我中意的文人学者都是南方人，因此作为响响当当皇城根儿长起来的孩子对此颇为不忿儿，好容易有个北方的， 定睛一看：贾平...  

读《雅舍谈吃》，愈发觉得梁实秋真是小资。这种小资不是当下年轻人蛋炒饭里加一点朗姆酒就意乱情迷的假小资，他的小资是老派的，甚至还有一点保守、俭省，但最是真材实料，好似一张明代茶案，看似朴素，实则韵味隽永。 写吃的最好状态是“馋”，梁实秋馋得文雅，不是饥肠辘...  

记得高晓松曾经算过，按照一个人活70年，大概在世20000天，每天三顿饭，一生也就只有60000顿可吃。抛出睡过没吃的早饭，减肥不能吃的晚饭，不知味的前十年后十年，能吃的也就不足40000顿。这这个算法醍醐灌顶， 让我更是不敢亏待自己的舌头和胃脘。 而梁老先生对于馋的释义更妙...  

时至晚餐，饥肠辘辘，也不去做饭，顺手把汪曾祺的《五味》，梁实秋的《雅舍谈吃》翻来读。这两个老吃货把小食小点一一清算，读了平日里爱吃的更觉诱人，不爱吃的读着也觉得有重品一回的的必要。越读越饿，越读越馋。 于是，另得出一个发现：嘴馋了，食物倒不如读物。 嘴里吃着...  

吃好吃的容易，写好吃的难，文采不高，见识不广，顶多写成赵珩那样。人之差距有如此，不服不行。 贴一段《馋》： 北平人馋，可是也没听说与谁真个馋死，或是为了馋而倾家荡产。大抵好吃的东西都有个季节，逢时按节的享受一番，会因自然调节而不逾矩。开春...