具体描述
作者简介
1958年 生于中国北京市。
1978年 毕业于中国北京市二龙路高等学校。
1982年 毕业于中国中央工艺美术学院染织系服装设计专业。
1982年至1986年 于中国北京市服装技术专门学校担任
教师。
1986年 东渡日本留学。
1998年 毕业于日本国和光大学人文学部,艺术学科,
日本画专业。
1991年 毕业于日本国学艺大学家政教育学部,家庭科教育科,被服学专业,并取得硕士学位。
1991年4月 日本国株式会社事业部,
担任服装图案设计工作。
目录信息
第二章 中国古代纺织原料、工具的出现及演变
第一节 纺织原料
一、葛
二、麻
三、蚕丝
四、棉
五、毛
第二节 纺织工具
一 纺缚
二、手摇纺车
三 脚踏纺车
四、水转大纺车
五、原始腰机
六、脚踏提综斜织机
七、多综多蹑纹织机
八、束综提花机
九、罗织机
十 立织机
十一、竹笼机
十二、栏杆织机
十三、木棉弹弓
第三章 夏、商、周、春秋、战国期的服饰
第一节 概说
第二节 服装
一、上衣
三、花髻
四、闹扫状髻
五、鬟
六、眉饰
第四节 冠
一、翼善冠
二、幞头
三、面衣、�离与帷帽
四、胡帽
第五节 履制
一、翘头履
二、靴
三 乌皮履
第七章 宋代的服饰
第一节 概说
第二节 服装
一、男子服装
二、妇女服装
第三节 梳装
一、面饰
二、高髻
三、包髻
第四节 冠
一、幞头
二、东坡巾
三、高冠
四、席帽、毡帽
五 盖天
第五节 履制
一、鞋
二、靴
第八章 辽、金、元时期的服饰
第一节 概说
第二节 服装
一、男子服装
二、妇女服装
第三节 梳装
一、髡(kūn)发
二、婆焦
三、黄粉涂额
四、龙盘髻
第四节 冠
一、姑姑冠
二、笠
三、暖帽、貂帽
第五节 履制
第九章 明代的服饰
第一节 概说
第二节 服装
一、男子服装
二、妇女服装
第三节 梳装
一、额帕
二、双螺髻
三 杜韦娘髻
四、假髻
第四节 冠
一、乌纱帽
二、忠静冠
三、四方平定巾
四、六合一统帽
五、网巾
六 龙凤冠
第五节 履制
一、朝方靴
二、福字履
三、缠足鞋
四、歧头履
第十章 清代的服饰
第一节 概说
第二节 服装
一、男子服装
二、妇女服装
第三节 梳装
一、大拉翅
二、牡丹头 荷花头、钵盂头
三、高冠、纂
四、前刘海
五、面饰
六、簪、钗 鲜花
第四节 冠
一、暖帽、凉帽
二、翎冠
三、小帽
四 风帽
第五节 履制
一、弓鞋
二、花盆底鞋 船底鞋
三 大鱼棉鞋
作者简历
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本厚重的书籍一入手,我就被它精美的装帧和考究的排版所吸引,翻开扉页,扑面而来的是一种跨越时空的庄严感。虽然我尚未深入细读,但仅凭目录和导言的寥寥数语,便能感受到作者在史料搜集上的浩如烟海与旁征博引。我尤其期待它对礼制服饰演变脉络的梳理,毕竟自古以来,衣冠不仅仅是蔽体的工具,更是森严等级和政治伦理的具象化体现。想象一下,从周代的“深衣”到唐朝的“圆领袍”,再到明清的“补子”,每一种形制的变迁背后,都隐藏着王朝兴衰、文化交融的复杂图景。我希望作者能够跳出单纯的器物描述,深入挖掘服饰在社会结构、审美变迁乃至民族互动中的深层逻辑,比如丝绸之路对异域色彩和纹样的输入,以及不同阶层对服饰禁制的微妙规避与利用。这本书的体量似乎预示着它不仅仅是一本入门读物,更像是一部详尽的“视觉社会史”,能让人在繁复的织绣、裁剪之中,触摸到古代社会鲜活的呼吸与脉动。
阅读这类历史书籍,我最怕的是“只见树木不见森林”,即沉溺于细节描述而失去了对大局的把握。我希望这本书在详细描摹了不同朝代、不同身份的服饰特征之后,能够有一个强有力的总结性论述,关于中国古代服饰在世界文明史中的独特性和贡献。比如,它对“中正平和”的追求是否贯穿始终?与同期古埃及、古希腊服饰的差异性在哪里?这种对比分析能极大地提升我们对本土文化的认知深度。此外,我个人对服饰的“符号学”解读非常感兴趣。比如,某些特定的纹样,如龙凤、祥云,它们是如何从早期的朴素图腾,一步步被制度化、符号化,成为权力与吉祥的专属代码的?如果这本书能将这种符号的生命周期清晰地展现出来,那么它就不仅仅是在讲述“穿了什么”,而是在解析“为何如此穿着”的文化密码。
这本书的厚度本身就构成了一种强烈的“权威感”,但真正的考验在于其论述的逻辑链条是否坚不可摧。我关注的是其对“断代”的界限划分是否具有创新性。历史的流动性极强,服饰的演变往往是渐进而非突变的,那么作者如何处理这种连续性中的不连续点?是依据重大历史事件(如改朝换代)来确立节点,还是根据材料学、技术革新的突破口来划分篇章?更进一步,我很好奇书中是否涉及了“非主流”的服饰群体,比如游牧民族的服饰如何渗透和影响了中原王朝的边疆服饰,或者底层劳动人民的服装在官方记录缺失的情况下,作者是如何通过侧面史料进行推演和复原的。如果这本书能提供一个既宏观又微观,既关注庙堂又顾及江湖的立体视角,那它无疑就超越了一般性的普及读物,成为了一部具有批判性思维的服饰史著作。
从装帧的质感来看,这似乎是一部耗费了出版方大量心血的作品,但愿内容也能与其外在相匹配。我的一个小小期待是,书中对于服饰实物或壁画的引用能够做到尽可能地全面和准确,尤其是在涉及偏远或较为冷门的朝代时,往往是史料稀疏的重灾区。如果作者能够利用最新的考古发现来佐证或修正旧有的观点,那就太棒了。我希望看到的,是一种动态的、不断被修正的历史观,而非一成不变的定论。例如,敦煌壁画中的飞天形象,其衣带飘举的动态美感,如何被后世的写实主义所取代?这种审美趣味的转向,其背后的社会心理动机是什么?这本书若能将这种技术、艺术、历史变迁的合力分析得淋漓尽致,那么它便能成为一本引人入胜的“跨学科研究”佳作,即便只是作为工具书翻阅,也能从中汲取到超越服饰本身的文化养分。
说实话,我最初对这类题材的书籍抱持着一丝敬畏与疏离,总觉得它会是枯燥的学术论文堆砌,充斥着晦涩的考古术语和难以辨认的古籍引文。然而,在粗略浏览了几章的配图说明后,我的顾虑消散了大半。那几张关于汉代“曲裾”与“直裾”细节对比的插图,其线条之流畅、结构之清晰,简直如同现代服装设计图一般直观易懂。这表明作者在学术严谨性与普及性之间找到了一个绝佳的平衡点。我更看重的是,书中对色彩与材质的描述是否足够生动。例如,对“绛纱”的质地,对“玄色”的层次感,仅仅依靠文字能否唤起读者的想象?如果能结合当时的染料工艺、纺织技术的发展,或许能让这门“无声的艺术”真正“开口说话”。我期待它能提供一种全新的视角,让我们不再将古人的衣着视为僵硬的古董,而是理解为当时人们对美、对身份、对自身存在感最直接的宣言。
内容很好!就是错别字和语病挺多的。
怎么看
冕服一直使用到明清 嗯 作者的历史是和体育老师学的
怎么看
内容很好!就是错别字和语病挺多的。