具体描述
《中国织绣服饰全集:历代服饰卷(下)》是一部具有发展史的意义、迄今为止最全面展示历代服饰形象臾宝物的图集。中国服饰发展经历了一个漫长的时期，度过了几千年的相承、发展，创新的历程。在历代的衍变中，不断地汲取其他民族服饰形式加以充实，但仍然保持着我国固有的特色。从最初“衣”、“赏”形制的产生，至沿袭今日的“衣裳”名称，已成为囊括各种服装的总称。历经了时代的演进，朝代的更替，中华各民族服饰的形成的“上衣下裳”，这是西周出现并不断豊富完善的、饰有“十二章”纹样的帝王的“衮冕”服和“弁服”这是盛行于春秋战国绣有各种龙风虎纹样的“绣衣”；流行于两汉的直裾或曲裾的“深衣”；这有南北朝时期的独具特点的“礼堂”衫；以及丰富多彩、革贵大气的盛唐服饰；及至两宋宽博的“直掇”与“褙子”；元代的“质孙”、“辨缐袄”；明代品级分明的補服；清代独具少数民族特点的“八旗”服装与缺襟袍等，均为各个朝代服饰的典型。
作者简介
目录信息
一 遼代贵族男子图像
二 遼代南班官吏图像
三 遼代待臣图像
四 遼代妇女图像
五 遼代服饰实物
六 西夏皇帝像
七 西夏鲜卑国师像
八 西夏贵族图像
九 西夏男子图像
十 西夏武士图像
十一 西夏白姓图像
十二 西夏后妃像
十三 西夏贵族女眷图像
十四 西夏妇女图像
十五 西夏服饰实物（七件）
十六 金代男士图像
十七 金代妇女儿童图像
十八 金代饰物实物（一件）
十九 元代皇帝图像
二十 元代贵族男子图像
二一 元代友邦贵族图像
二二 元代男子胡服图像（人马图）
二三 元代儒流賢士图像
二四 元代武士图像
二五 元代蒙古乐舞俑
二六 元代百业人员图像
二七 元代后妃图像
二八 元代贵族女图像
二九 元代妇女图像
三十 元代服饰实物（五十九件）
明
清
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这套《中国织绣服饰全集》光是名字就让人心潮澎湃，特别是“历代服饰卷（下）”这个分卷，光是想象就能勾勒出无数精美华服的图景。然而，我拿到手细细翻阅后，发现有些我非常期待的细节却付之阙如，这着实让我感到一丝遗憾。我原本热切盼望着能看到关于唐代“间色裙”织造工艺的深度解析，比如不同色纬线的交织密度、提花机的雏形结构，乃至不同等级的色彩禁制对民间服饰的影响等。书中虽然涵盖了广博的朝代，但对于某些特定时期、特定工艺的微观研究，似乎只是浅尝辄止。比如，对于宋代南京地区出土的官宦服饰上所用“暗花罗”的纹样反复对比分析，以及这种纹样在不同时期细微的演变轨迹，我期待的是那种考古学家般的严谨与细致，能让我仿佛亲手触摸到那穿越千年的丝线。那种关于“缂丝”技术在明代晚期达到巅峰后，是否在清初因某种社会变迁而出现了技艺断层的讨论，也未能如愿深入展开。总而言之，这是一部宏大的史诗，却少了点对特定“微观世界”的痴迷与挖掘，如同欣赏了一幅气势磅礴的壁画，却发现缺少了角落里最精巧的那一笔点睛之笔。
对于那些对古代染色技术有执着爱好的同好们来说，本书在“色彩”这一核心要素上的处理，无疑是一块遗憾的洼地。织绣的魅力，一半在于纹样，一半在于色彩的生命力。我满心期待着能看到大量关于天然染料提取工艺的对比分析，比如宋代苏绣中对“茜草红”和“苏木红”的运用区别，以及这种区别在光照下或经过百年后留存的色谱差异分析。甚至，如果能有一章专门讨论历代对“禁用色”的规定（如特定等级才能使用的朱砂、孔雀蓝等）及其背后的矿物学基础，那将是极大的增值。然而，书中的插图虽然清晰，但大多是现代修复或高精度摹本的颜色，缺乏对原物色泽老化的真实记录，更遑论对古代化学分析结果的引用了。这使得我们在欣赏那些极其复杂且微妙的色彩过渡时，始终隔着一层现代的滤镜，无法真正领略到古代织工对自然界色彩的精准拿捏与大胆运用，仿佛品尝着一杯经过过度净化的水，虽然清澈，却失去了本应有的复杂层次和回味。
阅读体验中，我发现对“少数民族”织绣服饰的收录和论述，相较于主流汉族服饰，显得有些单薄和“外围化”。这套书既然以“中国”为名，那么广阔地域上的多元文化交融与碰撞，本应是浓墨重彩的一笔。我特别希望看到对西南地区苗族、彝族等复杂银饰与刺绣结合的系统性梳理，比如不同支系在“百鸟朝凤”母题上的纹样变异，以及这些变异背后所携带的族内迁徙史或社会结构变迁的线索。遗憾的是，这部分内容往往以“附录”或“简述”的形式出现，深度和广度都未能与主体部分比肩。对于这些活态的、仍在传承的工艺，我更期待的是田野调查的扎实记录，关于当代织女的访谈，以及不同地域“针法”的细微差异如何影响到整体的地域风格。当这些内容被弱化时，整部作品的“全集”意味便大打折扣，更像是对特定主流文化的详尽记录，而非对中华大地服饰文明的全面扫描。
说实话，当我翻到有关明代文官补子的部分时，那种激动的心情瞬间冷却了不少。我购买此书，很大程度上是冲着它作为“全集”的名头，期望能在“织绣服饰”这一领域找到关于“制度化服饰”的系统梳理。我的兴趣点集中在清代“一品到九品”的禽兽纹样，并非简单罗列图谱，而是更想了解这些纹样在实际执行中遇到的偏差、不同省份织造局对标准纹样的解读差异，以及民间模仿和“僭越”现象的记载。期望中，这里应该有大量基于档案文书的考证，揭示这些服饰背后所承载的权力运作和地域差异。然而，我看到的更多是图案的描摹和对基本形制的介绍，缺乏对“制度”如何被“执行”和“变通”的社会学式探讨。对于清代织造府的日常运营、匠人的阶级地位，以及地方官员如何通过服饰上的“微小差别”来传递隐晦信息，这些“服饰背后的故事”并未被充分挖掘出来，使得这部分的阅读体验更像是在看一本精美的图鉴，而非一部深入的社会史著作。我总觉得，要配得上“全集”之名，就该将服饰置于它所处的权力结构和社会网络中进行立体解构。
最后，从学术工具书的角度审视，这套书在索引和图例的规范性上，给我带来了不少查找上的困扰。当我试图交叉比对不同朝代或不同地域间的某一特定纹样（例如“回字纹”或“缠枝莲”）的演变时，发现缺乏统一的术语表和详细的文物出处标注。许多图片虽然精美，但往往只有模糊的“清代宫廷旧藏”或“某博物馆藏”，而没有具体的文物编号、材质分析报告的引用来源，甚至连织物的经纬密度数据都缺失。对于一个想要进行深入研究的读者来说，这种信息的“不透明”使得很多精彩的视觉呈现无法被转化为可引用的学术证据。我期待的是那种能够让我追溯到原始考古报告或织物显微分析图的严谨性，而非仅仅停留在“好看”的层面。一本顶级的“全集”，其价值不仅在于展示，更在于提供一把通往源头知识的钥匙，而这套书中，那把钥匙的齿口打磨得还不够精细，常常让人在知识的迷宫中绕行。
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这书唯一的亮点就是文物图多
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