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出版者:江苏美术出版社

作者:曾慧洁编

出品人:

页数:248

译者:

出版时间:2002-2-1

价格:48.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787534413575

丛书系列:

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《丝绸之路上的时尚变迁：中古至近现代欧亚服饰文化研究》 图书简介 本书旨在深度剖析自中古时期（约公元5世纪）至近现代（约20世纪初）期间，欧亚大陆上，尤其是丝绸之路沿线及周边主要文明区域的服饰文化流变、技术革新及其背后的社会、经济与宗教意涵。本书摒弃传统以单一国家或地域为核心的叙事模式，采用跨文化比较和技术传播的视角，力图构建一个更为宏大且精细的服饰史图景。 第一编：古典余韵与早期融合（中古时期：公元5世纪—13世纪） 第一章：拜占庭的荣光与法兰克的粗犷——早期欧洲的服饰基调 本章首先聚焦于东罗马帝国（拜占庭）的服饰体系，深入分析其深受希腊化传统与东方奢华风尚影响的宫廷服饰，重点探讨“克拉米斯”（Chlamys）和“托妮卡”（Tunic）的演变，以及对色彩、刺绣和珠宝镶嵌工艺的极致追求。随后，对比分析西欧法兰克人、盎格鲁-撒克逊人等日耳曼部落的服饰特征，研究其相对简朴的剪裁、对皮革和毛皮的依赖，以及在定居后对罗马遗风的有限吸收。重点考察早期“布雷”（Braies）和“苏内科特斯”（Soubreveste）的结构。 第二章：伊斯兰世界的勃兴与服饰的符号学意义 本章将详细考察公元七世纪后，伊斯兰教兴起对横跨中东、北非及伊比利亚半岛服饰的革命性影响。服饰不再仅仅是身份的标识，更是宗教虔诚与社群规范的体现。研究的核心包括：长袍（Thawb/Qamis）的形制演变，头巾（Imama/Turban）复杂缠绕技艺的地域差异，以及对“遮蔽”（Modesty）原则在不同社会阶层间的实践差异。同时，分析大马士革、巴格达等伊斯兰中心在纺织技术（如大马士革纹锦、马斯林棉布）上的创新，及其经由贸易路线向东、向西的扩散。 第三章：丝绸之路上的纺织品流动与风格嫁接 这一章节是本书的重点之一，关注游牧民族与定居文明的服饰互动。研究吐蕃、回鹘等草原文化服饰对中原王朝服饰的渗透，例如窄袖、长袍在不同时期的采纳与本土化。通过对敦煌壁画和新疆出土纺织品残片的考证，揭示粟特商人、波斯萨珊王朝遗风如何通过贸易网络，将“联珠纹”、“对马纹”等图案元素带入欧亚大陆的服饰语汇中，形成风格上的“混合语”。 第二编：帝国鼎盛与技术飞跃（盛期中世纪与文艺复兴前夜：13世纪—16世纪） 第四章：哥特式剪裁的诞生——欧洲服饰的立体化革命 本章聚焦于13世纪后，欧洲服饰从平面剪裁向立体结构转型的关键时期。深入解析“紧身胸衣”（Kirtle/Cotehardie）的出现如何重塑人体轮廓，以及“斜裁”和“褶裥”技术的初步应用。研究手工业行会的兴起对手工业规范化和服装质量提升的影响。服饰的垂直线条和尖拱形轮廓如何呼应同时期的哥特式建筑美学。 第五章：奥斯曼帝国的华美与等级秩序 考察奥斯曼帝国在拜占庭废墟上建立的服饰体系。奥斯曼服饰以其对丝绸、金线和复杂印染工艺的偏爱而著称。本章详述苏丹、文官、禁卫军（耶尼切里）服饰的严格等级区分，特别是对色彩（如帝王紫、群青蓝）和帽子（Kavuk/Turban）形制的规定。分析帝国在控制地中海贸易后，对威尼斯、热那亚等意大利城邦纺织品采购链的影响。 第六章：东亚的内敛与繁复——明清服饰的制度化 本章集中于明清两代服饰的制度化特征。研究明代“补子”制度如何将官阶与服饰纹样、色彩完全绑定，以及“曳撒”、“贴里”等外来服饰元素在宫廷中的消化过程。进入清代，重点分析满族服饰（如马褂、旗袍的雏形）对汉族服饰的取代与融合，以及其在纹样上对传统龙纹、海水江崖纹的继承与创新。探讨此时期江南地区精细织锦技术（如缂丝、宋锦）的巅峰表现。 第三编：全球化初探与启蒙时代的理性（17世纪—19世纪） 第七章：巴洛克与洛可可的奢靡对抗——欧洲宫廷时尚的巅峰 本章详细描绘17世纪路易十四统治下的凡尔赛宫如何成为欧洲时尚的绝对中心。分析男装从紧身束腰向“三件套”（Justacorps, Waistcoat, Breeches）的定型过程，以及女性服饰中裙撑（Farthingale/Pannier）的夸张化。随后过渡到18世纪洛可可风格，研究蕾丝、褶边、柔和色调（如“蓬巴杜粉”）的盛行，以及对东方元素（如Chinoiserie）的浪漫化挪用。 第八章：工业革命的冲击与服饰的民主化 研究18世纪末法国大革命对服饰的颠覆性影响。分析“共和风格”（Directoire Style）对古典主义的回归，以及男装如何摆脱冗余装饰，走向以剪裁为核心的“绅士服饰”（Dandyism）的开端。重点探讨蒸汽动力纺织机的应用如何大幅降低布料成本，使中产阶级也能负担起更复杂的服饰，加速了时尚的普及速度。 第九章：殖民扩张背景下的服饰对话与冲突 本章探讨19世纪欧洲殖民活动对非欧服饰的影响。分析欧洲军装、传教士服饰对当地传统服饰的冲击与嫁接（如印度莫卧儿时期的欧洲元素融入）。同时，考察印度棉布（Muslin）、印染技术（如蜡染）如何反向输入欧洲，并在平民服饰中占据一席之地。重点讨论服饰在身份认同和抵抗文化中的复杂角色。 第十编：现代的序曲——19世纪末的变革信号 本章聚焦于维多利亚时代晚期至爱德华时代的服饰趋势。研究女性服饰在“S型曲线”盛行后的结构松动迹象，以及对运动服饰（如骑马装、海滨浴装）的初步关注。分析“美学运动”（Aesthetic Movement）对中世纪和东方服饰的复古尝试，以及这一时期高级定制（Haute Couture）作为一种新兴商业模式的出现，预示着服饰生产将走向专业化和工业化。 结语：从手工到流水线，从地域性到全球性 本书最后总结了中古至近现代数百年来，欧亚服饰从受地理、宗教和王权严格约束，逐步向技术驱动和商业传播转型的历史脉络。通过服饰的演变，映射出人类社会在技术、贸易和审美观念上的深刻变革。本书通过大量详实的图表与个案分析，为读者提供一个理解跨文化物质文明交流的独特视角。

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我一直对服饰的演变充满好奇，但市面上很多书籍要么过于学术化，充满了晦涩难懂的术语，要么就是流于表面，只展示了漂亮的图片。然而这本《光影中的衣着变迁》完全打破了我的固有印象。它的叙事方式极其生动活泼，更像是一位经验丰富的时尚评论家在娓娓道来一段段精彩的故事。它着重探讨了“好莱坞黄金时代”对全球审美的影响力，比如通过对玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）和凯瑟琳·赫本（Katharine Hepburn）等银幕偶像的造型分析，展现了裤装如何从男性专属逐渐被女性接受并推向主流的文化现象。书中对色彩心理学的运用分析也十分到位，红色在不同文化中代表的意义，以及特定时期流行色调如何反映当时的社会情绪，都被解读得深入浅出。我特别欣赏它对“快时尚”的早期雏形——批量生产的成衣——出现后，大众服饰如何开始分化出不同阶层和场合的微妙差异的描述。这本书的插图和照片对比运用得恰到好处，让你能直观地感受到从定制到量产的风格转变，阅读起来毫无压力，信息密度却很高。

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这本《东方服饰图谱：丝绸之路的交融与独立》以一种极具东方韵味的美学视角，系统梳理了从日本、朝鲜半岛到东南亚地区的传统服饰体系。它的美感在于对“意境”的捕捉，而非仅仅是结构分析。比如，书中对日本和服的“平面剪裁”哲学进行了深入的阐释，那种通过折叠、系带来塑造身体线条的智慧，与西方立体剪裁的理念形成了鲜明对比。它详细介绍了蜡染、扎染、夹缬等传统手工艺在不同地区如何发展出独特的视觉语言，图例的色彩饱和度处理得非常到位，展现了天然矿物染料特有的那种沉稳而富有层次感的色泽。书中还特别关注了服饰在宗教仪式中的作用，例如藏传佛教僧侣服饰的色彩和层次如何遵循严格的教义。对于研究亚洲文化符号的读者来说，这本书提供了极其宝贵的视觉数据库和文化解读框架。它鼓励读者从线条、色彩和材料的自然属性中去感受东方文化中“天人合一”的审美追求，整体的阅读体验沉静而富有启发性。

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这本《世界时尚史鉴赏》简直是为我这种服装设计专业的学生量身定做的宝典！从古埃及的亚麻长袍到中世纪欧洲的繁复礼服，再到维多利亚时代的紧身胸衣和裙撑，这本书的图片精美绝伦，细节丰富到令人惊叹。我最喜欢它对不同时代社会背景与服饰演变之间关系的深入剖析。比如，它没有仅仅罗列衣服的样式，而是将工业革命对纺织技术的影响，以及女性解放思潮对裙装剪裁的颠覆性改变，都描绘得淋漓尽致。我常常沉浸其中，仿佛能嗅到那个时代空气中混合着香水和皮革的味道。特别是关于十九世纪末期“新艺术运动”风格对自然曲线的推崇，书中收录的那些手绘插图简直是艺术品级别的，它们清晰地展示了设计师们是如何将植物藤蔓的造型巧妙地融入到服装的刺绣和轮廓中的。这本书的版式设计也极为考究，留白恰到好处，使得原本密集的历史信息显得井井有条，阅读体验极佳。它绝对不是那种走马观花的图册，而是充满学理深度的学术参考书，对于任何想深入了解西方服饰文化源流的人来说，都是不可多得的珍藏。

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对于我这种历史迷来说，这本《古代文明的纺织密码》简直是挖掘文化深层逻辑的钥匙。它超越了单纯的“好看”与否的评判，而是将服饰视为一种无声的社会契约和权力象征。书中对罗马帝国的元老院服饰规定，以及不同等级的紫袍所代表的政治地位，描述得极其细致入微，甚至提到了染料的稀有程度如何直接关联到阶级壁垒的坚固性。我特别惊叹于作者对古代美索不达米亚和印度河流域文明服饰纹样的考据，那些复杂几何图形和图腾背后蕴含的天文、宗教信仰，都被巧妙地串联起来。它不是按时间顺序简单罗列，而是采用了主题式的深入挖掘，比如专门有一章探讨了“头饰的权威性”在世界各地的体现，从埃及法老的头巾到印度的头纱，每一件都讲述了一个关于统治权力和神圣性的故事。这本书的文字功底极其扎实，引用了大量的第一手考古报告和古代文献翻译，虽然需要一定的专注力去消化，但一旦理解了，你会发现服饰史远比想象中要宏大和复杂得多，它是一门关于人类生存智慧的学问。

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这本书，暂且称之为《战后风尚重塑录》，是目前我见过的关于二十世纪中后期服饰变迁最富有批判精神的一本著作。它没有回避时代背景的剧烈动荡对时尚的冲击。它把焦点放在了战后美国消费主义的兴起，以及“成衣”（Prêt-à-Porter）如何从巴黎的小作坊走向全球供应链的变革。作者犀利地指出了五十年代“新风貌”（New Look）在提倡回归女性化的同时，也暗含了对女性重返家庭角色的社会期待。更精彩的是，它对六十年代“青年文化”的崛起进行了详尽的社会学分析，比如迷你裙如何成为反叛精神和性解放的宣言，以及嬉皮士运动中对天然面料和手工制作的推崇，实际上是对僵化主流文化的一种抵抗。书中对材质的讨论也很有见地，人造纤维的普及如何改变了衣服的垂坠感和穿着体验，并最终影响了人们的肢体语言。这本书读起来有一种振奋人心的力量，它让你明白，每一件你穿在身上的衣服，背后都凝聚着复杂的社会思潮和经济博弈。

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