具体描述
《中国时尚文化史(清民国新中国卷)》内容简介:清初,清政府将满族的衣冠、饮食制度等推行全国,导致满族的梳发、长袍、马褂、马甲等在全国流行,满族的文化风尚融入中华文化的血液;清末,洋布、洋车、洋灯、洋火、洋油等洋玩意儿走进中国人的生活,中华时尚文化又融入了西方文化的元素。民国时期,穿西装、着旗袍、照相、跳舞、拉洋片、看电影等成为社会时髦。新中国成立后,人们用中山装、人民装、布拉吉、列宁装、绿军服等演绎自己心目中的时尚美;1980年代以后,卡拉OK、迪斯科、牛仔裤、喇叭裤风靡全国。
作者简介
张繁文,男,山东阳谷人,美术学博士。2005年华南师范大学美术学院美术学专业研究生毕业,获硕士学位;2010年上海大学美术学专业博士毕业,获博士学位。现任广州市天河区书法家协会理事、美术大观杂志社特聘编辑。发表论文十余篇、书法绘画作品十余幅。
韩雪松 男,江苏铜山人,上海大学美术学博士学位。在《中国美术研究》等核心刊物发表论文十多篇;出版《奇妙的数字画笔》;任《中国文学图像关系史·辽夏金元卷》副主编,参与编撰东南大学艺术学院国家211工程第三期项目《中国古代艺术学经典理论文献·中国艺术创作论》。
本书获得东南大学博士后基金项目资助。
目录信息
第一节 长袍马褂——清代早中期服饰时尚
第二节 洋装穿在身——西风东渐下的晚清服饰时尚
第三节 华屋豪宅和园林——富贵人家居游时尚
第四节 居家摆设显尊贵——室内陈设时尚
第五节 柴米油盐酱醋茶——吃喝时尚
第六节 “家家收拾起”——娱乐时尚
第七节 走俏的舶来品——洋玩意儿时髦
第八节 节庆的华彩篇章——贴年画的流行
第九节 尚古之风——文人雅士的时尚
第十节 交通工具的新时代——出行时尚
第九章 新文化新生活——民国时尚文化
第一节 万人空巷为哪般——看电影
第二节 精彩的孔中世界——拉洋片
第三节 微风玉露倾,挪步暗生香——穿旗袍
第四节 引领时尚的城市——上海
第五节 把握一瞬,定格历史——照相
第六节 “花非花,雾非雾”——舞蹈风
第七节 摩登美女的诱惑——月份牌广告画
第十章 风云变化五十年——新中国时尚文化
第一节 革命时尚——中山装
第二节 时髦的列宁装与布拉吉
第三节 蓝色的海洋
第四节 全国人民一片绿,祖国山河一片红
第五节 忠于毛泽东思想的象征——毛主席像章
第六节 锁不住的春光
第七节 千岩竞秀,满园春色
第八节 卡拉永远“OK”
第九节 舞出你自己
第十节 都市的新风尚:“吧”文化
后记
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书的结构安排着实大胆,它跳脱了传统的时间线索,更多地采用了主题式的串联。这使得阅读体验充满了解构与重构的乐趣。我尤其钟爱其中关于“色彩心理学”与地域文化结合的章节。作者描绘了在特定历史时期,某些色彩(比如红色或黑色)如何被赋予了特定的政治含义或阶级标识,这种对视觉语言的解读,简直像是在解码一个失落已久的密码本。书中引用的那些老式广告插画和电影剧照,配合文字解说,形成了一种强大的视觉冲击力。你甚至能“闻到”那个时代特有的香水味和面料的摩擦声。它不是那种干巴巴的历史回顾,而更像是一部精心剪辑的默片,充满了张力和隐喻。我感觉自己像是进入了一个巨大的复古衣橱,每一件衣服都在讲述一个关于挣扎、梦想或妥协的故事。
这本书的叙事节奏简直像一趟蜿蜒曲折的欧洲老式火车旅行,缓慢却充满惊喜。它没有急着抛出结论,而是将历史的碎片像精美的马赛克一样一块块拼凑起来。我特别喜欢作者对于“身份构建”这一主题的探讨,它不像教科书那样生硬地罗列事件,而是深入到个体的微观层面,比如某件特定款式的裙子是如何从巴黎的沙龙走向遥远东方城市街头的,以及这种跨文化挪用背后隐藏的权力博弈与自我认同的焦虑。作者的笔触细腻入微,对于1920年代的旗袍改良,或是战后初期对西方“新风貌”的模仿与本土化改造,都有着令人耳目一新的解读。它不仅仅是在描述“穿了什么”,更是在解析“为什么穿成这样”。那种对时代精神的捕捉能力,使得即便是对服饰史不太了解的读者,也能感受到一股强烈的历史张力。读完后,我感觉自己不是在看一本关于“美学”的书,而是在参与一场跨越百年的社会人类学考察,每一个细节都闪烁着那个特定时代的集体无意识。
坦白讲,这本书的语言风格带着一种强烈的个人色彩,非常感性,甚至有些许的浪漫主义情怀,这在严肃的历史研究中是比较少见的。作者在描述那些“被遗忘的设计师”或者“昙花一现的审美风潮”时,流露出一种近乎挽歌式的哀伤。这种情绪的代入感极强,让冰冷的历史数据变得有血有肉。比如,书中关于特定时期女性身体形制的变迁,并没有采用生物学或医学的视角,而是聚焦于“束缚与解放”之间的微妙平衡,那种对女性身体被时尚规训的同情与反思,非常打动我。它不是一篇客观的报告,更像是一位老朋友在向你娓娓道来那些逝去的美丽与遗憾,充满了对往日时光的深情回望。
我必须承认,最初翻开这本书时,我对其中某些章节的理论深度感到了一丝畏惧,毕竟那些关于符号学和后殖民理论的引用显得相当专业。但随着阅读的深入,我发现作者有着高超的“翻译”技巧,他能将那些晦涩的学术概念,巧妙地融入到对具体时尚物件的描述之中。例如,书中对“山寨文化”的分析,绝非简单的道德批判,而是将其置于全球资本流动与消费主义扩张的大背景下去审视,探讨了“原创性”本身在当代语境下如何成为一个流动的、甚至是被质疑的概念。这种批判性的深度让我印象深刻。它迫使我重新审视那些我习以为常的消费行为。特别是其中关于媒介如何塑造“潮流”的那一部分,作者指出,时尚的影响力早已超越了T台,深入到街头巷尾的“视觉经济”之中,这种洞察力非常锐利,让人有一种醍醐灌顶的感觉,仿佛打开了一扇通往时尚背后权力结构的新大门。
这本书最让我感到惊喜的是其跨学科的视野,它似乎毫不费力地将时装史与城市规划、大众传媒乃至哲学思潮熔铸一炉。例如,探讨到现代商场的出现时,作者没有仅仅停留在商业模式的分析上,而是深入剖析了“橱窗文化”是如何重塑城市居民的公共空间感知和消费欲望的。这种宏大的叙事框架,让原本聚焦于服饰的小主题,瞬间拥有了史诗般的厚重感。它教导我们,时尚从来不是孤立的装饰艺术,而是社会肌理中最敏感、最先被触动的神经末梢。阅读这本书的过程,就像是站在一个高处俯瞰整个人类社会变迁的微观投影,每一个细节都指向更宏大的时代课题,让人不得不佩服作者构建复杂知识体系的能力。
和前两本一样的毛病,甚至更差,近代明明有更多的材料和切入点,却还是凑数式写法,搞成这个鬼样子
这个也就是大学里搞搞学术研究出的小书?印刷质量太差以及排版太乱!
和前两本一样的毛病,甚至更差,近代明明有更多的材料和切入点,却还是凑数式写法,搞成这个鬼样子
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