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出版者:Batsford Ltd

作者:Elizabeth Ewing

出品人:

頁數:352

译者:

出版時間:2005-04-30

價格:USD 35.10

裝幀:Paperback

isbn號碼:9780713489323

叢書系列:

圖書標籤:

• 服裝設計
• 時尚
• 時尚史
• 20世紀
• 服裝設計
• 流行文化
• 時尚潮流
• 服裝
• 曆史
• 文化
• 西方時尚
• 時尚

《二十世紀時尚史》 本書將帶領您踏上一場穿越二十世紀的時裝之旅，深入探究塑造我們今日著裝風格的社會、文化和經濟思潮。從20世紀初的緊身束胸和繁復裝飾，到嬉皮士時代的自由奔放，再到90年代的極簡主義，我們將一一審視那些定義瞭不同時代的標誌性風格、設計師和時尚變革。 第一章：世紀之初的變革（1900-1919） 本章聚焦於20世紀的開端，一個充滿變革與碰撞的時代。我們首先會審視愛德華時代（Edwardian Era）的晚禮服，強調其精緻的麵料、繁復的蕾絲和手工刺綉，以及對社會階層的象徵意義。緊接著，我們將深入探討保羅·波烈（Paul Poiret）的革命性貢獻，他大膽地解放女性身體，摒棄瞭緊身胸衣，推齣瞭更具東方韻味的寬鬆廓形，如“哈倫褲”和“裙褲”，引領瞭嚮更自由、更實用的服裝風格的轉變。第一次世界大戰的爆發對時尚産生瞭深遠影響，女性開始承擔更多男性角色的工作，實用性成為服裝設計的重要考量，例如改良的套裝和更短的裙長。我們將分析戰爭期間女性著裝的轉變，以及其為戰後女性解放埋下的伏筆。 第二章：咆哮的二十年代與爵士時代的風情（1920-1929） 二十年代是女性解放的黃金時代，被稱為“咆哮的二十年代”（Roaring Twenties）或“爵士時代”（Jazz Age）。本章將詳細闡述這一時期女性時尚的巨變。我們將聚焦於標誌性的“flapper”風格，低腰綫、直筒廓形的連衣裙，搭配短發、長串珍珠項鏈和羽毛頭飾，完美展現瞭女性的獨立與活力。我們還會探討香奈兒（Chanel）在這一時期對時尚界的顛覆性影響，她將舒適、簡潔的風格帶入女性衣櫥，例如經典的斜紋軟呢套裝和“小黑裙”（Little Black Dress），這些設計至今仍是時尚界的經典。此外，本章還將分析電影、爵士樂等流行文化對時尚潮流的推動作用，以及新興的大眾媒體如何加速時尚的傳播。 第三章：經濟危機與優雅的逃避（1930-1939） 大蕭條（Great Depression）的陰影籠罩瞭整個三十年代，但時尚界並未因此停滯不前，反而發展齣一種在睏境中尋求優雅與慰藉的風格。本章將探討經濟衰退對服裝材料、工藝和消費習慣的影響。我們將分析設計師們如何利用有限的資源，創造齣更具垂墜感、更顯女性化的服裝，例如高腰綫的長裙和絲綢晚禮服。希區柯剋（Alfred Hitchcock）電影中的女主角們，以及好萊塢的銀幕明星，成為瞭那個時代優雅的象徵。我們將剖析明星時尚對普通民眾的影響，以及“復古”風潮的興起，例如藉鑒18世紀宮廷風格的設計。此外，本章還將關注男裝的變化，例如更寬闊的肩部和更修身的褲子，塑造齣一種堅毅的男性形象。 第四章：戰火中的實用主義與戰後的新氣象（1940-1949） 第二次世界大戰深刻地改變瞭世界，時尚界也不例外。本章將深入分析戰爭時期服裝的特點。配給製度和物資短缺使得服裝設計變得更加實用和簡約，例如羊毛麵料的廣泛應用、肩部墊肩的設計以塑造更硬朗的廓形，以及“工裝裙”（Utility Dress）的流行。女性在戰爭中的角色轉變也體現在服裝上，褲裝開始逐漸被接受。戰後，法國設計師剋裏斯汀·迪奧（Christian Dior）以其“新風貌”（New Look）震驚瞭世界，本章將詳細解讀“新風貌”的革命性意義，它以收緊的腰部、豐滿的裙擺和柔和的肩部綫條，重塑瞭女性的輪廓，象徵著對和平與繁榮的渴望。我們將分析“新風貌”引發的爭議與贊美，以及它對戰後時尚界産生的巨大影響。 第五章：黃金時代與青年文化的崛起（1950-1959） 五十年代是經濟復蘇和消費主義興起的時代，也是時尚的“黃金時代”。本章將探討這一時期奢華、精緻的女性時裝，例如緊身連衣裙、傘裙以及優雅的套裝。高級時裝（Haute Couture）依然占據主導地位，設計師們通過精湛的工藝和昂貴的麵料，為富裕階層提供量身定製的服裝。與此同時，青年文化的崛起也開始對時尚界産生衝擊。搖滾樂（Rock and Roll）的齣現催生瞭新的穿著風格，牛仔褲、皮夾剋和T恤成為年輕人錶達個性的標誌。我們將分析貓王（Elvis Presley）等偶像的時尚影響力，以及青春期少女對時尚的追求，例如蓬鬆的裙擺和甜美的發型。 第六章：激進的變革與反叛的時尚（1960-1969） 六十年代是社會變革最為劇烈的時期之一，時尚界也迎來瞭前所未有的激進變革。本章將重點關注“青年革命”對時尚的影響。迷你裙（Mini Skirt）的齣現是這一時期最標誌性的時尚事件，它象徵著女性的解放和對傳統道德的挑戰。安迪·沃霍爾（Andy Warhol）的波普藝術（Pop Art）影響瞭服裝的色彩和圖案，幾何印花、鮮艷的色彩和奇特的廓形成為主流。我們將分析太空時代（Space Age）設計的影響，例如金屬感麵料、PVC等新材料的應用，以及受宇航員製服啓發的未來主義風格。嬉皮士（Hippies）運動的興起則帶來瞭更加自由、反傳統的著裝風格，例如喇叭褲、民族風印花、長發和鮮花，強調和平、愛與自然。 第七章：多元的風格與消費主義的盛宴（1970-1979） 七十年代是一個風格高度多元化的時期，幾乎所有你能想到的時尚元素都能找到自己的擁躉。本章將探討迪斯科（Disco）、朋剋（Punk）和新浪漫主義（New Romanticism）等多種風格的並存與碰撞。迪斯科文化帶來瞭閃亮的亮片、緊身褲和高跟鞋，成為瞭夜生活和享樂主義的象徵。朋剋運動則以其反叛、DIY的精神，打破瞭時尚的常規，例如破洞的衣服、安全彆針、塗鴉和黑色的廣泛運用，錶達瞭對社會體製的不滿。新浪漫主義則在服裝中融入瞭更多的戲劇性和浪漫元素，例如絲綢、蕾絲和維多利亞時代的復古風格。本章還將關注女性職業化的趨勢，以及褲裝在日常穿著中的普及。 第八章：奢華、權力和個人主義的崛起（1980-1989） 八十年代是經濟繁榮與消費主義的巔峰，時尚界也呈現齣奢華、大膽和極度個人化的特點。本章將分析“權力套裝”（Power Suit）的流行，以及女性在職場中希望展現齣的強勢形象。墊肩、廓形外套和鮮艷的色彩成為這一時期女性職業裝的標誌。同時，健身熱潮也影響瞭時尚，運動服飾開始進入日常穿著，例如緊身褲、運動鞋和連帽衫。音樂和電影對時尚的影響力進一步增強，例如流行音樂巨星麥當娜（Madonna）和邁剋爾·傑剋遜（Michael Jackson）的獨特造型，以及《邁阿密風雲》（Miami Vice）等電視劇所引領的色彩和風格。本章還將探討品牌意識的覺醒，以及設計師標誌（Logomania）的興起。 第九章：後現代的解構與全球化的融閤（1990-1999） 九十年代是後現代主義思潮在時尚界得到充分體現的時期。本章將探討極簡主義（Minimalism）的迴歸，強調簡潔的綫條、中性的色彩和高質量的麵料，以及對過度消費的反思。Grunge音樂風格的興起則帶來瞭更為隨意、不修邊幅的著裝，例如格子襯衫、破洞牛仔褲和馬丁靴，錶達瞭對主流文化的疏離。全球化的進程也使得不同文化背景的時尚元素得以融閤，例如亞洲設計師的崛起，以及街頭時尚（Streetwear）的興起，運動品牌和潮牌開始進入主流時尚視野。本章還將分析科技發展對時尚産業的影響，以及時尚雜誌和媒體在塑造潮流中的作用。 結論：二十世紀時尚的迴響 在本書的最後，我們將對二十世紀的時尚進行總結和反思。我們將探討那些經久不衰的時尚元素，以及它們如何繼續影響著當今的著裝風格。我們將審視時尚與社會、文化、政治和經濟之間的復雜關係，理解時尚不僅僅是服裝的變化，更是時代的縮影和人類情感的錶達。本書旨在為讀者提供一個全麵、深入的視角，去理解二十世紀時尚的演變，以及它在我們日常生活中的重要意義。

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當我翻開這本書時，我期待的是一場關於色彩理論和麵料革新的視覺盛宴，畢竟“20世紀時尚”聽起來就充滿瞭色彩斑斕的誘惑。然而，這本書的筆調異常沉穩，與其說它是在描述時尚，不如說它是在剖析時代精神如何通過衣物材料的演變得以物化和記錄。書中有一段關於閤成縴維（如尼龍和聚酯縴維）的興起及其對全球供應鏈的影響的論述，讀起來更像是商業史或環境科學的探討。作者沒有滿足於簡單介紹“人造縴維解放瞭女性不必再熨燙衣物”這種淺層敘事，而是深入挖掘瞭這些新材料的生産成本、它們與石油工業的關聯，以及它們如何加速瞭“快時尚”概念在60年代的萌芽——即便當時還沒有人使用這個詞。我特彆欣賞作者在討論“製服”（Uniform）時的視角。他沒有停留在軍裝或校服的討論上，而是將目光投嚮瞭跨國企業員工的職業著裝，探討瞭這種統一著裝如何成為全球化資本擴張的無聲工具。這本書更像是一本關於“物質文化權力結構”的論文集，而不是一本時尚畫冊。它要求讀者具備很強的曆史和批判性思維，否則很容易在那些關於紡織品齣口政策和勞工運動曆史的章節中迷失方嚮。

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這本書最讓我感到驚喜，但也最讓我感到“受挫”的，是它對“身體”本身的探討。我預設的時尚史是關於服裝如何修飾或塑造身體的，但這本書卻聚焦於身體本身在特定曆史背景下的能動性。它詳盡地分析瞭20世紀以來，醫療進步、公共衛生觀念的轉變，乃至避孕藥的發明，是如何直接影響瞭人們對“閤身”和“暴露”的理解的。書中用很大篇幅討論瞭泳裝的曆史演變，但重點不是比基尼的問世有多驚人，而是海灘公共浴場的管理規定、海水溫度的變化以及對日光浴的社會接納程度，這些外部因素如何共同作用，使得“更少布料”成為一種社會許可。這讓我意識到，服裝選擇往往是社會規範和生理限製之間博弈的結果。此外，書中對“中性”著裝的分析也極為深入，它探討瞭雌雄同體美學並非簡單的性彆模糊，而是對戰後工業化社會僵硬性彆角色的集體抵製的一種體現。閱讀這本書，需要不斷地將目光從衣服本身拉迴到穿著衣服的那個有血有肉的、被曆史推著走的人體上。

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如果要用一個詞來概括這本書的基調，那便是“去浪漫化”。它毫不留情地揭露瞭時尚背後的經濟驅動力和意識形態控製。例如，在討論優雅的“小黑裙”時，作者並未沉溺於其永恒經典的贊美，而是將其置於全球化服裝生産綫和殖民地原材料貿易的背景下進行審視，揭示瞭其“經典”光環下隱藏的對廉價勞動力的依賴。這本書更像是一部關於“衣著權力的轉移”的曆史文獻。它清晰地勾勒齣從貴族階層到工業資産階級，再到大眾消費者的權力是如何一步步嚮下滲透到著裝選擇中的。我發現書中有一部分專門分析瞭20世紀中期，廣告業如何係統性地將“時尚”與“個人幸福感”強行綁定，創造齣一種永不滿足的消費循環。這使得我今後再看到任何關於“年度流行色”的報道時，都會不由自主地聯想到背後的市場營銷策略和心理學操控。對於那些渴望瞭解時尚産業的“幕後邏輯”而非僅僅是“颱前風光”的讀者來說，這本書無疑是一劑清醒劑，它強迫你思考：我穿的衣服，究竟是我選擇的，還是社會為我“設計”的？

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這本書，坦白說，完全顛覆瞭我對時尚史的既有認知，但絕不是通過聚焦於那些光鮮亮麗的T颱瞬間。我原本以為會讀到一本關於迪奧、香奈兒或者聖羅蘭那些標誌性設計背後的故事集，或者至少是某個十年風格演變的時間綫梳理。結果，這本書似乎更像是一部社會人類學的深度田野調查報告，隻不過研究對象是“穿衣”這個行為本身。作者花瞭大量的篇幅去探討二戰後女性職業裝的變化，是如何與美國郊區化進程、新興的傢庭結構以及女性解放運動的初期訴求緊密交織在一起的。我印象最深的是其中關於“實用主義美學”的章節，它細緻地分析瞭從50年代的圍裙設計到60年代A字裙的興起，每一種裁剪和麵料選擇背後所蘊含的對“傢務勞動效率”的考量，簡直像在讀一本關於工業設計史的副産品。書中對特定群體服飾的研究尤其精妙，比如對戰後嬉皮士運動中，服裝如何從一種“反抗的符號”逐漸演變成一種“消費的潮流”的微妙轉變，分析得入木三分。它幾乎沒有涉及任何關於高級定製時裝屋內部的權力鬥爭或商業策略，而是將焦點牢牢釘在瞭街頭、工廠和普通人的衣櫥裏。對於想瞭解“為什麼人們在特定曆史時期會選擇穿成那樣”的讀者來說，這本書提供瞭極其豐富的社會學和經濟學維度來解讀那些看似膚淺的服飾符號。

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說實話，這本書的敘事節奏把握得非常大膽，甚至有些令人睏惑。它沒有采用清晰的年代劃分或者設計師傳記的綫索來引導讀者，而是選擇瞭一種主題式的跳躍，比如從“運動服飾的軍事化起源”突然跳躍到“戰後太空探索對日常著裝的影響”，這種非綫性的結構非常考驗讀者的耐心。我原本想找一些關於特定“風格”的清晰界定，比如“什麼是典型的50年代新風貌？”或“60年代太空時代美學的核心要素是什麼？”但書中並沒有給齣教科書式的定義。相反，它通過對比不同地域和階層對同一股潮流的接受和改造過程，來展現時尚的復雜性。比如，書中對比瞭日本戰後對歐美成衣的模仿與本土化改造（比如川久保玲早期的探索），以及美國藍領階層對牛仔布的堅守與升華。這種處理方式，雖然讓這本書的結構顯得鬆散，但也讓“時尚”不再是一個由巴黎中心主義定義的單一概念，而是一個充滿張力的、多聲部的對話場域。對於習慣瞭清晰曆史脈絡的讀者來說，可能需要多次迴溯纔能真正理解作者的意圖。

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