History of 20th Century Fashion

History of 20th Century Fashion pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Batsford Ltd 作者:Elizabeth Ewing 出品人: 页数:352 译者: 出版时间:2005-04-30 价格:USD 35.10 装帧:Paperback isbn号码:9780713489323 丛书系列:
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具体描述

《二十世纪时尚史》 本书将带领您踏上一场穿越二十世纪的时装之旅,深入探究塑造我们今日着装风格的社会、文化和经济思潮。从20世纪初的紧身束胸和繁复装饰,到嬉皮士时代的自由奔放,再到90年代的极简主义,我们将一一审视那些定义了不同时代的标志性风格、设计师和时尚变革。 第一章:世纪之初的变革(1900-1919) 本章聚焦于20世纪的开端,一个充满变革与碰撞的时代。我们首先会审视爱德华时代(Edwardian Era)的晚礼服,强调其精致的面料、繁复的蕾丝和手工刺绣,以及对社会阶层的象征意义。紧接着,我们将深入探讨保罗·波烈(Paul Poiret)的革命性贡献,他大胆地解放女性身体,摒弃了紧身胸衣,推出了更具东方韵味的宽松廓形,如“哈伦裤”和“裙裤”,引领了向更自由、更实用的服装风格的转变。第一次世界大战的爆发对时尚产生了深远影响,女性开始承担更多男性角色的工作,实用性成为服装设计的重要考量,例如改良的套装和更短的裙长。我们将分析战争期间女性着装的转变,以及其为战后女性解放埋下的伏笔。 第二章:咆哮的二十年代与爵士时代的风情(1920-1929) 二十年代是女性解放的黄金时代,被称为“咆哮的二十年代”(Roaring Twenties)或“爵士时代”(Jazz Age)。本章将详细阐述这一时期女性时尚的巨变。我们将聚焦于标志性的“flapper”风格,低腰线、直筒廓形的连衣裙,搭配短发、长串珍珠项链和羽毛头饰,完美展现了女性的独立与活力。我们还会探讨香奈儿(Chanel)在这一时期对时尚界的颠覆性影响,她将舒适、简洁的风格带入女性衣橱,例如经典的斜纹软呢套装和“小黑裙”(Little Black Dress),这些设计至今仍是时尚界的经典。此外,本章还将分析电影、爵士乐等流行文化对时尚潮流的推动作用,以及新兴的大众媒体如何加速时尚的传播。 第三章:经济危机与优雅的逃避(1930-1939) 大萧条(Great Depression)的阴影笼罩了整个三十年代,但时尚界并未因此停滞不前,反而发展出一种在困境中寻求优雅与慰藉的风格。本章将探讨经济衰退对服装材料、工艺和消费习惯的影响。我们将分析设计师们如何利用有限的资源,创造出更具垂坠感、更显女性化的服装,例如高腰线的长裙和丝绸晚礼服。希区柯克(Alfred Hitchcock)电影中的女主角们,以及好莱坞的银幕明星,成为了那个时代优雅的象征。我们将剖析明星时尚对普通民众的影响,以及“复古”风潮的兴起,例如借鉴18世纪宫廷风格的设计。此外,本章还将关注男装的变化,例如更宽阔的肩部和更修身的裤子,塑造出一种坚毅的男性形象。 第四章:战火中的实用主义与战后的新气象(1940-1949) 第二次世界大战深刻地改变了世界,时尚界也不例外。本章将深入分析战争时期服装的特点。配给制度和物资短缺使得服装设计变得更加实用和简约,例如羊毛面料的广泛应用、肩部垫肩的设计以塑造更硬朗的廓形,以及“工装裙”(Utility Dress)的流行。女性在战争中的角色转变也体现在服装上,裤装开始逐渐被接受。战后,法国设计师克里斯汀·迪奥(Christian Dior)以其“新风貌”(New Look)震惊了世界,本章将详细解读“新风貌”的革命性意义,它以收紧的腰部、丰满的裙摆和柔和的肩部线条,重塑了女性的轮廓,象征着对和平与繁荣的渴望。我们将分析“新风貌”引发的争议与赞美,以及它对战后时尚界产生的巨大影响。 第五章:黄金时代与青年文化的崛起(1950-1959) 五十年代是经济复苏和消费主义兴起的时代,也是时尚的“黄金时代”。本章将探讨这一时期奢华、精致的女性时装,例如紧身连衣裙、伞裙以及优雅的套装。高级时装(Haute Couture)依然占据主导地位,设计师们通过精湛的工艺和昂贵的面料,为富裕阶层提供量身定制的服装。与此同时,青年文化的崛起也开始对时尚界产生冲击。摇滚乐(Rock and Roll)的出现催生了新的穿着风格,牛仔裤、皮夹克和T恤成为年轻人表达个性的标志。我们将分析猫王(Elvis Presley)等偶像的时尚影响力,以及青春期少女对时尚的追求,例如蓬松的裙摆和甜美的发型。 第六章:激进的变革与反叛的时尚(1960-1969) 六十年代是社会变革最为剧烈的时期之一,时尚界也迎来了前所未有的激进变革。本章将重点关注“青年革命”对时尚的影响。迷你裙(Mini Skirt)的出现是这一时期最标志性的时尚事件,它象征着女性的解放和对传统道德的挑战。安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的波普艺术(Pop Art)影响了服装的色彩和图案,几何印花、鲜艳的色彩和奇特的廓形成为主流。我们将分析太空时代(Space Age)设计的影响,例如金属感面料、PVC等新材料的应用,以及受宇航员制服启发的未来主义风格。嬉皮士(Hippies)运动的兴起则带来了更加自由、反传统的着装风格,例如喇叭裤、民族风印花、长发和鲜花,强调和平、爱与自然。 第七章:多元的风格与消费主义的盛宴(1970-1979) 七十年代是一个风格高度多元化的时期,几乎所有你能想到的时尚元素都能找到自己的拥趸。本章将探讨迪斯科(Disco)、朋克(Punk)和新浪漫主义(New Romanticism)等多种风格的并存与碰撞。迪斯科文化带来了闪亮的亮片、紧身裤和高跟鞋,成为了夜生活和享乐主义的象征。朋克运动则以其反叛、DIY的精神,打破了时尚的常规,例如破洞的衣服、安全别针、涂鸦和黑色的广泛运用,表达了对社会体制的不满。新浪漫主义则在服装中融入了更多的戏剧性和浪漫元素,例如丝绸、蕾丝和维多利亚时代的复古风格。本章还将关注女性职业化的趋势,以及裤装在日常穿着中的普及。 第八章:奢华、权力和个人主义的崛起(1980-1989) 八十年代是经济繁荣与消费主义的巅峰,时尚界也呈现出奢华、大胆和极度个人化的特点。本章将分析“权力套装”(Power Suit)的流行,以及女性在职场中希望展现出的强势形象。垫肩、廓形外套和鲜艳的色彩成为这一时期女性职业装的标志。同时,健身热潮也影响了时尚,运动服饰开始进入日常穿着,例如紧身裤、运动鞋和连帽衫。音乐和电影对时尚的影响力进一步增强,例如流行音乐巨星麦当娜(Madonna)和迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)的独特造型,以及《迈阿密风云》(Miami Vice)等电视剧所引领的色彩和风格。本章还将探讨品牌意识的觉醒,以及设计师标志(Logomania)的兴起。 第九章:后现代的解构与全球化的融合(1990-1999) 九十年代是后现代主义思潮在时尚界得到充分体现的时期。本章将探讨极简主义(Minimalism)的回归,强调简洁的线条、中性的色彩和高质量的面料,以及对过度消费的反思。Grunge音乐风格的兴起则带来了更为随意、不修边幅的着装,例如格子衬衫、破洞牛仔裤和马丁靴,表达了对主流文化的疏离。全球化的进程也使得不同文化背景的时尚元素得以融合,例如亚洲设计师的崛起,以及街头时尚(Streetwear)的兴起,运动品牌和潮牌开始进入主流时尚视野。本章还将分析科技发展对时尚产业的影响,以及时尚杂志和媒体在塑造潮流中的作用。 结论:二十世纪时尚的回响 在本书的最后,我们将对二十世纪的时尚进行总结和反思。我们将探讨那些经久不衰的时尚元素,以及它们如何继续影响着当今的着装风格。我们将审视时尚与社会、文化、政治和经济之间的复杂关系,理解时尚不仅仅是服装的变化,更是时代的缩影和人类情感的表达。本书旨在为读者提供一个全面、深入的视角,去理解二十世纪时尚的演变,以及它在我们日常生活中的重要意义。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书,坦白说,完全颠覆了我对时尚史的既有认知,但绝不是通过聚焦于那些光鲜亮丽的T台瞬间。我原本以为会读到一本关于迪奥、香奈儿或者圣罗兰那些标志性设计背后的故事集,或者至少是某个十年风格演变的时间线梳理。结果,这本书似乎更像是一部社会人类学的深度田野调查报告,只不过研究对象是“穿衣”这个行为本身。作者花了大量的篇幅去探讨二战后女性职业装的变化,是如何与美国郊区化进程、新兴的家庭结构以及女性解放运动的初期诉求紧密交织在一起的。我印象最深的是其中关于“实用主义美学”的章节,它细致地分析了从50年代的围裙设计到60年代A字裙的兴起,每一种裁剪和面料选择背后所蕴含的对“家务劳动效率”的考量,简直像在读一本关于工业设计史的副产品。书中对特定群体服饰的研究尤其精妙,比如对战后嬉皮士运动中,服装如何从一种“反抗的符号”逐渐演变成一种“消费的潮流”的微妙转变,分析得入木三分。它几乎没有涉及任何关于高级定制时装屋内部的权力斗争或商业策略,而是将焦点牢牢钉在了街头、工厂和普通人的衣橱里。对于想了解“为什么人们在特定历史时期会选择穿成那样”的读者来说,这本书提供了极其丰富的社会学和经济学维度来解读那些看似肤浅的服饰符号。

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如果要用一个词来概括这本书的基调,那便是“去浪漫化”。它毫不留情地揭露了时尚背后的经济驱动力和意识形态控制。例如,在讨论优雅的“小黑裙”时,作者并未沉溺于其永恒经典的赞美,而是将其置于全球化服装生产线和殖民地原材料贸易的背景下进行审视,揭示了其“经典”光环下隐藏的对廉价劳动力的依赖。这本书更像是一部关于“衣着权力的转移”的历史文献。它清晰地勾勒出从贵族阶层到工业资产阶级,再到大众消费者的权力是如何一步步向下渗透到着装选择中的。我发现书中有一部分专门分析了20世纪中期,广告业如何系统性地将“时尚”与“个人幸福感”强行绑定,创造出一种永不满足的消费循环。这使得我今后再看到任何关于“年度流行色”的报道时,都会不由自主地联想到背后的市场营销策略和心理学操控。对于那些渴望了解时尚产业的“幕后逻辑”而非仅仅是“台前风光”的读者来说,这本书无疑是一剂清醒剂,它强迫你思考:我穿的衣服,究竟是我选择的,还是社会为我“设计”的?

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这本书最让我感到惊喜,但也最让我感到“受挫”的,是它对“身体”本身的探讨。我预设的时尚史是关于服装如何修饰或塑造身体的,但这本书却聚焦于身体本身在特定历史背景下的能动性。它详尽地分析了20世纪以来,医疗进步、公共卫生观念的转变,乃至避孕药的发明,是如何直接影响了人们对“合身”和“暴露”的理解的。书中用很大篇幅讨论了泳装的历史演变,但重点不是比基尼的问世有多惊人,而是海滩公共浴场的管理规定、海水温度的变化以及对日光浴的社会接纳程度,这些外部因素如何共同作用,使得“更少布料”成为一种社会许可。这让我意识到,服装选择往往是社会规范和生理限制之间博弈的结果。此外,书中对“中性”着装的分析也极为深入,它探讨了雌雄同体美学并非简单的性别模糊,而是对战后工业化社会僵硬性别角色的集体抵制的一种体现。阅读这本书,需要不断地将目光从衣服本身拉回到穿着衣服的那个有血有肉的、被历史推着走的人体上。

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说实话,这本书的叙事节奏把握得非常大胆,甚至有些令人困惑。它没有采用清晰的年代划分或者设计师传记的线索来引导读者,而是选择了一种主题式的跳跃,比如从“运动服饰的军事化起源”突然跳跃到“战后太空探索对日常着装的影响”,这种非线性的结构非常考验读者的耐心。我原本想找一些关于特定“风格”的清晰界定,比如“什么是典型的50年代新风貌?”或“60年代太空时代美学的核心要素是什么?”但书中并没有给出教科书式的定义。相反,它通过对比不同地域和阶层对同一股潮流的接受和改造过程,来展现时尚的复杂性。比如,书中对比了日本战后对欧美成衣的模仿与本土化改造(比如川久保玲早期的探索),以及美国蓝领阶层对牛仔布的坚守与升华。这种处理方式,虽然让这本书的结构显得松散,但也让“时尚”不再是一个由巴黎中心主义定义的单一概念,而是一个充满张力的、多声部的对话场域。对于习惯了清晰历史脉络的读者来说,可能需要多次回溯才能真正理解作者的意图。

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当我翻开这本书时,我期待的是一场关于色彩理论和面料革新的视觉盛宴,毕竟“20世纪时尚”听起来就充满了色彩斑斓的诱惑。然而,这本书的笔调异常沉稳,与其说它是在描述时尚,不如说它是在剖析时代精神如何通过衣物材料的演变得以物化和记录。书中有一段关于合成纤维(如尼龙和聚酯纤维)的兴起及其对全球供应链的影响的论述,读起来更像是商业史或环境科学的探讨。作者没有满足于简单介绍“人造纤维解放了女性不必再熨烫衣物”这种浅层叙事,而是深入挖掘了这些新材料的生产成本、它们与石油工业的关联,以及它们如何加速了“快时尚”概念在60年代的萌芽——即便当时还没有人使用这个词。我特别欣赏作者在讨论“制服”(Uniform)时的视角。他没有停留在军装或校服的讨论上,而是将目光投向了跨国企业员工的职业着装,探讨了这种统一着装如何成为全球化资本扩张的无声工具。这本书更像是一本关于“物质文化权力结构”的论文集,而不是一本时尚画册。它要求读者具备很强的历史和批判性思维,否则很容易在那些关于纺织品出口政策和劳工运动历史的章节中迷失方向。

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