茶界怪象，越貴的茶越難喝。正常而言，茶越老越貴，則越好喝。舊茶更貴，符閤經濟規律，但是，左右價格成長的因素很多，時間要素，僅僅是其中一環。舊茶價格膨脹，取決於通貨膨脹，這是一般的價值規律，由長期上行的經濟規律所決定，如此，成本則一直在增加。誠然，主導舊茶上漲的因素很多，諸如毛料選擇，初製及精製的工藝高低，倉儲加工工藝的水平等等。如若皆屬正常，還得受到品牌因素之左右。舊茶更好喝是導緻價格上漲另一主要因素。普洱是後熟工藝茶品，歲月之轉換，茶體內含物質也隨之轉化，隨之柔和，隨之甘醇。然而，事實上，我們很難遇到越貴的茶越好喝的情況，而是，越貴的茶越難喝。

市場上舊茶的營銷體係，讓人匪夷所思。最近從東北到瞭深圳，這間歇抽空去瞭東莞一次。正常來說，華南區域是普洱茶的前沿陣地，喝茶的理念應該比較正確，然而，事實並非如此。無論是東北還是華南，大傢都還是按照前期港颱茶商定義的老茶去理解茶，市場齣現的情況則韆奇百怪。我在2003年開始接觸普洱，當時的茶葉尚屬正常，消費的層次比較清晰，青磚、青餅、青沱、熟餅、熟磚、熟沱，各有消費群體，而且，當時的市場由於都是雲南省茶葉進齣口體係，無論是猛海茶廠的經營部，還是下關茶廠，普洱縣茶廠的辦事處，都是一樣的理念，熟茶纔是普洱茶。市場也沒有爭論，不過是根據自己喜歡，選擇不同的茶品。當時的市場不大，圈子極小，存茶隨意，然而，實際可以選擇也無非是三大廠的茶品，港倉茶並沒有開始迴流，直到2005年纔有所改變，但是，市場絕大部分既不知道颱灣大師，也不知道市場會流行百年老茶這一說。經過兩年的助推，2008年，雲南開始流行喝超級古董老茶，我去思茅采訪，某普洱茶企業傢每天帶我去一傢茶室品鑒，茶室位於思茅市區中心，就兩間房兩張桌子，每泡20剋，收費一萬元起跳，品鑒的茶都是至少50年代往上走，這在當時的思茅屬於天價，尤其是與當時茶産業一派衰敗的景象對比，更是強烈。然而，領導喜茶，所以，每晚茶桌皆需預定。

我第一次喝百年老茶，差點一口吐齣來，那種濃烈的六六粉味道，撲鼻撲麵而來，非常霸道占滿人的口腔、鼻腔，但是，眼見旁座的達官貴人皆正襟危坐，如飲宮廷玉液，一瞬間，覺得自己的判斷是否有誤？時至今日，我都記得自己第一次飲用所謂百年老茶的那種感受，也清晰地記得那種倉味、黴味、陳香疊加結閤而産生齣的一種強烈而尖銳的味道，讓人印象深刻。其後的一周，我都泡在這種強烈而古怪的味道裏，乃至於我返迴昆明後再去品嘗其他的任何茶品，皆無味。

喝茶本就是一種習慣。習慣喝中小葉種綠茶的，喜歡龍井的上揚的香氣，而習慣喝老茶的群體，則喜歡內斂、溶於茶湯的陳香，這是完全不同的習慣。同樣道理，喝倉味茶也一樣是一種習慣，長期品飲倉味茶、黴味茶，則認為單獨陳香的自然香氣不夠味。當時的雲南上下皆流行這種六六粉味道的老茶，甚至zf定製茶也專門拉到深圳去存放齣這種味道，我也一度誤解廣東倉原來就是這種味。後來始知，原來該企業傢之前在深圳的某茶葉公司工作過，是一個普通職員，與港商的交流中隻言片語聽得一些倉儲方法，自認為就是倉儲理論，於是，所有茶皆按照齣六六粉味道的標準存放製造，而領導也不懂，認為該味就是老茶味，於是，嚮天下推廣，天下老茶於是皆六六粉味，這種影響時至今日仍然控製著頂級老茶市場的口味。然而，市場在逐漸清醒之後，認識到黴味就是黴味，刺鼻味就是刺鼻味，哪裏有自然的陳香味那麼舒服？應該說，雲南是最先清醒認識到這種茶的危險之處的，一是雲南省茶葉進齣口公司的職工其實是清楚普洱茶的滋味香氣到底為何物的。二是，雲南畢竟是産區，鮮葉到初製到渥堆，其間散發的不同香氣，其實可以倒退市場演化的各種香氣。

然而，産區之外的市場卻遠非如此。這次去深圳，發現很多茶友從普洱內地熱一開始即品鑒，幾乎與雲南同步。所有市場的邏輯都是領導喝，則餘屬皆喝，進而推導於市場。常理而言，品飲時間越長，喝茶的種類越多，越能清楚茶葉內含的物質，以及滋味香氣的變化，但是，反應在普洱老茶的身上，卻不是這麼一迴事。一個朋友的老茶說是60年代，我當時就指齣不太可能有，因為當時雲南並無生産記錄，至少，圓茶的生産記錄當時是沒有的，這也是當時運動不斷的曆史大背景所決定的。在深圳，無論是走到哪個會所，茶友談論的仍然是那幾個熟悉的港颱大師，這些人的西洋鏡其實早在雲南被拆穿，然而，緊靠香港位處普洱茶最大消費地的消費者仍然毫不知情，這讓人匪夷所思。一個普洱茶收藏傢港商膽大包天，甚至吹牛自己隨國傢領導人周遊列國，其理由是該君收藏瞭一把古琴是國寶，彈奏的人要帶國寶去演奏，該君也隨行。這樣的故事如果是在北京吹，估計當場就會有人打電話核實，然而，在遠至邊疆的區域，這樣的故事可以成為一種傳奇，可以佐證這樣的收藏傢的茶品。同樣是該君，在2007年的普洱茶雜誌上號稱：隻藏茶而不賣茶。然而，現在全國到處不遺餘力到處販賣百年老茶。鄧時海在該期雜誌上說自己是普洱茶的耶穌，該君是上帝。我不知道後來人看到這樣一篇堂而皇之刊登在國傢正規官媒的文章會怎麼想，難道大師都是需要極度膨脹極度狂妄，鬍言亂語，纔能寫就普洱天價老茶這一篇“狂人日記”？我們的社會，假茶認真茶，假人認真人，已經成為瞭一種體係，已經成為瞭一種文化，也許，這纔是當前普洱茶的文化。在一係列無關茶品的行銷運動中，大傢談論的是喝茶的達官貴人，談論的是老茶的天價，談論的是老茶流轉的傳奇，一個敢把銀行的保安也稱為銀行傢的群體，有什麼不敢乾？所有談論的，有茶品有任何關係？無論多老的茶，茶不好喝，還有任何價值嗎？