具体描述
本书为国家科技支撑计划项目“中国丝绸文物分析与设计素材再造关键技术研究与应用”（2013BAH58F00）的研究成果，也是教育部人文社会科学研究青年基金项目“17世纪中国输出俄国的丝绸艺术研究”（16YJCZH085）的研究成果之一，同时得到浙江省哲学社会科学重点研究基地•浙江省浙江历史文化研究中心研究课题“基于考古实物的浙江明代丝绸艺术研究”(16JDGH016)的大力支持。本书将明清时期的暗花类丝绸织物的纹样按题材分为植物纹样、动物纹样、自然景观纹样、人文纹样、几何纹样五个类型，在采集了大量出土与传世的明清暗花丝绸文物信息，对200余幅织物纹样进行描绘后，此处精选其中的148幅织物纹样并附上所采集的文物图片和简要的纹样分析。希望本书可以丰富中国传统丝绸纹样宝库，为丝绸艺术史、纺织品设计、服装服饰品设计等相关领域的诸位提供一些参考。
作者简介
赵丰，1982年毕业于浙江丝绸工学院（今浙江理工大学）丝绸系，师从朱新予和蒋猷龙，1984年获工学硕士学位。1995年在中国纺织大学（今东华大学）师从周启澄，1997年获工学博士学位。现任中国丝绸博物馆馆长，中国纺织品鉴定保护中心主任，国家文物鉴定委员会唯一纺织品文物鉴定委员，国际古代纺织品研究中心（CIETA）唯一中国理事，中国博物馆协会服装类专业委员会副主任，文化遗产保护科技创新区域联盟（浙江省）副理事长，浙江省敦煌学研究会会长，纺织品文物保护国家文物局重点科研基地主任。上海东华大学教授、博士生导师，浙江理工大学教授、硕士生导师。历年来发表涉及纺织科技史、艺术史、文化史、文物保护科技等多个方面的研究论文150余篇、独著或主编出版著作20余部、承担国家和省部级科研项目近10项、鉴定纺织文物上千件，尤其在中国丝绸史、丝路之绸和丝绸文化遗产保护的研究上有独特的见解，自成体系，富有创新。主编《敦煌丝绸艺术全集》，已完成英藏卷和法藏卷，其中《敦煌丝绸艺术全集•法藏卷》获上海市出版一等奖；主编的《中国丝绸艺术》的英文版Chinese Silks荣登《纽约时报》2012年艺术书籍榜首。其研究引起国际学者的广泛关注。
苏淼，本科毕业于浙江工程学院（原浙江丝绸工学院，现浙江理工大学）染织艺术设计专业，硕士研究生毕业于浙江理工大学设计艺术学专业，毕业后留校任教，并于2013年起在东华大学服装与艺术设计学院攻读染织服饰史论方向博士学位。目前主要从事染织服饰史论及纺织品艺术设计方面的研究与教学工作。
目录信息
读后感
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用户评价
我偶然翻阅了一本名为《宋代女性的衣着与身份标识》的画册性质的图书，它带给我极大的审美愉悦。这本书的选材非常独特，主要依靠宋代墓葬出土的壁画、画像石以及传世画作中的细节还原。它没有大段的文字论述，而是用大量的精美图片说话。每幅图旁边都配有对服饰具体部件的注释，比如交领的深浅、袖口的窄肥、褙子的长度和开衩的位置，以及头饰和妆容的搭配。这本书最吸引我的地方在于，它非常细腻地展现了宋代女性在不同场合下的着装规范：闺阁少女的清新素雅、贵妇的雍容华贵、乃至市井妇女的实用便捷，都通过服饰的细微差别展现得淋漓尽致。它提供了一种非常直观的“视觉词汇表”，让我能一眼认出不同身份女性所穿戴的服饰密码。这本书更像是一部充满生活气息的“视觉辞典”，读起来非常放松，但同时又在潜移默化中提升了你对那个时代审美情趣的理解，是了解宋代社会生态的绝佳窗口。
评分我最近看了一本关于《中国传统织物工艺的数术与象征》的专业书籍，内容精深得令人咋舌。这本书完全没有停留在“好看”的层面，而是深入到了织造的“底层代码”——那些经纬线的交错背后隐藏的哲学和宇宙观。作者似乎对古代的“阴阳五行”学说有着深刻的理解，并将其与复杂的提花工艺紧密结合起来分析。例如，书中对龙纹、凤纹等传统纹样的结构解析，不仅仅是识别出它们是哪种动物，而是探讨了为什么特定的线条比例、色彩搭配能够被赋予“祈福”、“镇邪”的功能。我印象最深的是关于“暗花”原理的探讨，作者用极其严谨的数学和几何语言去阐述，那些看似不经意的纹理变化，实则是对光影、对空间的一种精妙计算。对于普通读者来说，这可能门槛稍高，需要查阅一些基础的纺织学名词，但如果你真的想触及中国古代手工艺的“灵魂”，这本书绝对是绕不开的宝典。它让你从一个全新的角度去敬畏那些工匠，他们不仅是技艺的掌握者，更是文化的编码者和传递者。
评分这本《中国古代服饰的演变》简直是历史爱好者的福音啊！我一拿到手就被它精美的插图深深吸引住了。作者显然花了大功夫去搜集和整理了不同历史时期服饰的实物资料和文献记载。光是先秦时期的襦裙、深衣，到魏晋南北朝的褒衣博带，再到唐宋的华丽与含蓄，每一个阶段的服饰特点都描绘得细致入微。尤其是关于那些复杂的衣袖、领口和腰带的形制变化，书中都有清晰的图解和文字说明，让我这个非专业人士也能大致了解其背后的文化含义。比如，唐代女装的开放与自信，从那些袒领、半臂的描绘中就能感受到盛世的气象。再说到宋代的内敛与理性，从那些修长、素雅的款式中，似乎能触摸到那个时代文人的心境。这本书的价值不仅在于展示了“美”，更在于解读了“为什么会美成这样”，服饰作为社会风貌的载体，其间的变迁无不折射出政治、经济乃至思想文化的深层脉络。我特别欣赏作者在论述中引入了纺织技术的发展如何制约或推动了服饰风格的演进，这种跨学科的视角让内容更加饱满和有说服力。读完后，我对中国历史的理解又多了一层直观而丰富的维度。
评分《丝绸之路上的文明交融》这本书的视角极其宏大，它不仅仅关注中国的丝绸本身，更是将它放在了世界贸易和文化交流的广阔背景下进行审视。我原以为这会是一本枯燥的贸易史，没想到作者用一种近乎讲故事的方式，将那些跨越千山万水的商队、那些异域的使者、以及丝绸作为“硬通货”在不同文明间流转的传奇经历，描绘得生动而引人入胜。书中关于丝绸之路沿线国家（从罗马到波斯，再到中亚各国）对中国丝绸的痴迷和模仿，以及他们如何反过来影响了中国本土的图案和染色技术，这部分内容令人拍案叫绝。特别是有一章详细对比了唐代出土的丝绸残片与同时期拜占庭帝国纺织品的纹样差异与相似性，那种跨越地域的“对话”感非常强烈。它让我意识到，我们过去对“中国制造”的认知可能太过局限了，丝绸的意义远超一件衣物或一种商品，它是一种全球性的文化符号，承载着技术、艺术和权力。这本书的深度和广度都超出了我的预期，读起来酣畅淋漓，对理解古代世界如何通过物质连接起来，提供了极佳的分析框架。
评分《从纺车到织布机：中国古代纺织业的技术革新史》这本书，以一种非常务实和技术导向的视角，梳理了中国从原始麻纺到复杂提花机的发展脉络。作为一名对工业史略感兴趣的人，我发现它填补了我知识体系中的一个大空白。书中对“踞式提花机”的结构图解非常详尽，配上清晰的步骤说明，即使没有实物可以参照，也能想象出古代工匠如何通过复杂的脚踏和绳索系统，精确控制上千根综线做出复杂的图案。最精彩的部分是，作者将历次重大的技术突破——比如筒梭的应用、织机效率的提升——与当时的社会需求紧密挂钩。它清楚地展示了技术进步如何促进了丝绸的普及，使得原本贵族专享的精美织物，逐渐走入了更广大的社会阶层。这种从“工”到“用”，再到“变”的逻辑链条，写得非常流畅，数据翔实，没有夸张的抒情，只有扎实的研究和严谨的论证，让人对中华民族的工程智慧肃然起敬。
评分昨天去南图官网查，突然发现上架了，赶紧冒雪去借来。最先看的是这本，我个人对布料底纹这块一直感兴趣。这套书就是太贵，先借来瞅瞅。
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评分很喜欢 前几个月去看过一次宋代丝绸展，对那些底纹部分很好奇，但查不到资料，印染图样的书里都说得语焉不详。
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