A Cultural History of Fashion in the Twentieth Century pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Palgrave Macmillan

作者:English, Bonnie

出品人:

页数:224

译者:

出版时间:

价格:772.00 元

装帧:Pap

isbn号码:9781845203412

丛书系列:

图书标签:

• 时尚
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• 林剑
• 文化研究
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浮光掠影：二十世纪都市生活与时尚变迁的视觉编年史 一部关于二十世纪西方社会在剧烈变革中，个体身份、物质文化与视觉表达相互缠绕的深度考察。 本书并非聚焦于服装设计史的学院式梳理，而是将目光投向二十世纪这一百年间，从维多利亚时代的余晖中挣脱而出，直至全球化浪潮席卷而来的时代转折点，探讨时尚——作为一种社会语言、一种经济驱动力以及一种身体政治的载体——如何在都市空间中被制造、被消费、被重新定义。我们试图解构的，是那些推动或反映时代精神的“物质符号”，而非仅仅停留在设计师的作品集分析上。 第一章：旧世界的黄昏与新身体的诞生（1900-1918） 本章深入剖析了世纪之交“美好年代”（Belle Époque）的奢靡与潜在的社会断裂。着重探讨了紧身胸衣的“解放”并非一蹴而就，而是与女性生理学认识的进步、以及体育运动的兴起紧密相关。我们细致描绘了保罗·波烈（Paul Poiret）等先驱如何通过剪裁革命挑战了传统的身体塑形哲学，以及东方主义（Orientalism）如何作为一种异域情调的符号，在巴黎的高级定制沙龙中短暂地占据中心地位。第一次世界大战的爆发如何戏剧性地将女性推入工厂和公共服务领域，并迫使服装趋向实用化，呢料的朴素与制服美学的崛起，预示着未来几十年功能性审美的主导地位。 第二章：爵士时代的喧嚣与禁令下的叛逆（1920-1929） 二十年代是社会规范被集体性颠覆的十年。本章重点研究了“飞来波女郎”（Flapper）形象的社会学意义，她们的短发、低腰裙和对酒精的拥抱，是对父权家庭结构的无声反抗。我们考察了香奈儿（Chanel）如何通过对针织物、实用套装的推广，成功地将“休闲奢华”引入日常着装，这不仅是面料的改变，更是对传统女性角色的结构性解构。此外，爵士乐文化与美国黑人艺术家的崛起，如何影响了服装的线条和节奏感，为现代主义美学在视觉艺术中寻找身体的对应物。 第三章：大萧条下的实用主义与好莱坞的幻影（1930-1939） 面对全球性的经济危机，时尚的重心从巴黎的精英定制转向了大众市场的适应性。本章分析了“实用优雅”的兴起，强调耐用性、可替代性和线条的流畅性。电影工业，特别是好莱坞的黄金时代，在此期间扮演了至关重要的角色。我们考察了凯瑟琳·赫本（Katharine Hepburn）和玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）等银幕偶像如何通过中性化的着装，模糊了性别界限，为全球女性提供了在经济困境中维持尊严和魅力的视觉模板。同时，面料科学，如人造丝的普及，是如何在不增加成本的情况下，提供更接近天然材料的视觉效果。 第四章：战时的约束与战后的渴望（1940-1949） 第二次世界大战期间，配给制度和面料短缺如何催生了“胜利剪裁”（Utility Look），其特点是窄肩、短裙和极少的装饰。本章详细分析了政府对纺织品使用的限制如何意外地统一了欧洲和北美的日常着装风格。战后的反动是强烈的：一九四七年，迪奥（Dior）的“新风貌”（New Look）以其夸张的腰围和丰盈的裙摆，象征着社会对稳定、女性气质以及战前奢华的集体性怀旧。我们探讨了这一转变如何引发了关于“女性是否应该回归厨房”的激烈社会辩论。 第五章：青年觉醒与大规模生产的冲击（1950-1959） 五十年代见证了战后婴儿潮一代的成长，以及“青少年”作为一个独立消费群体的诞生。本章侧重于流行文化对传统时尚的颠覆。以牛仔裤、T恤衫和机车夹克为代表的“反叛”着装，如何从边缘的次文化（如马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩所代表的）迅速渗透到主流审美中。同时，我们审视了美国的郊区化进程，如何催生了休闲服饰（Casual Wear）的爆发式增长，以及塑料和合成纤维开始在日常用品中扮演的日益重要的角色。 第六章：结构瓦解与身份的多元化（1960-1969） 本章是关于激进变革的十年。迷你裙的出现不仅仅是长度的缩短，更是对既有年龄等级和性别着装规则的彻底挑战。我们分析了安德烈·库雷热（André Courrèges）和玛丽·宽特（Mary Quant）如何将前卫设计大众化，以及太空时代（Space Age）美学如何将无性别和未来主义引入街头。此外，民权运动和反战浪潮如何使“波西米亚风”和手工艺美学成为一种政治声明，强调真实性（Authenticity）对批量生产的质疑。 第七章：迪斯科的浮华与权力着装的回归（1970-1979） 七十年代的时尚呈现出极端的两极分化：一方面是解构主义、中性化的个人表达，另一方面是基于宏大戏剧性的社交场景需求。本章详细考察了“解构大师”如三宅一生（Issey Miyake）早期对结构与平面关系的探索，以及朋克美学如何将垃圾袋、安全别针等“反时尚”元素合法化。迪斯科文化（Disco Culture）则推动了合成面料、亮片和紧身剪裁的流行，强调身体在灯光下的投射效果。 第八章：品牌化、全球化与消费主义的巅峰（1980-1989） 八十年代是企业文化和个人品牌构建的时代。本章聚焦于“权力着装”（Power Dressing）的兴起，宽肩垫、权力套装如何反映了女性在企业阶梯上的晋升。我们审视了标志性Logo和设计师品牌如何从身份的象征转变为必需的身份标识。同时，嘻哈文化（Hip-Hop Culture）的崛起及其对运动品牌和宽松剪裁的推崇，开始挑战欧洲时装界的中心地位，预示着全球时尚地理的重新洗牌。 第九章：极简主义的回潮与数字时代的黎明（1990-2000） 世纪末，对八十年代过度消费的反思催生了“反时尚”的极简主义浪潮。本章探讨了安特卫普学派（Antwerp Six）等群体如何强调面料的质感和解构性的剪裁，拒绝过度装饰。同时，电子音乐文化、垃圾摇滚（Grunge）以及早期互联网的兴起，为服装带来了松弛、颓废和更具个人化色彩的审美趋势。本章结束于对新千年来临之际，时尚界开始探索数字技术和虚拟身体对未来表达的潜在影响。 结论：织物与社会的互文性 本书最后总结道，二十世纪的时尚史，本质上是一部关于“时间感”的历史：从缓慢的、阶层分明的礼仪，到快速的、由媒体驱动的潮流更迭。服装的每一次廓形变化，都映照着社会对劳动、性别、阶级和个人自由的重新协商。我们通过对这些视觉符号的分析，得以窥见现代性这一宏大叙事的复杂肌理。

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