具體描述
本書主要講述在女裝紙樣原理的基礎上如何對不同類彆女裝
的紙樣進行更深層次的設計。書中就女裝中典型類彆、典型結構
的紙樣設計方法予以講述說明，同時展示如何在女裝設計過程中
靈活運用紙樣原理的相關內容。
本書適閤於參加自學高考的學生、服裝設計人員及廣大服裝
愛好者學習與參考。
作者簡介
目錄資訊
第一節 女裝的類彆
一 按穿著用途劃分
二 按穿著形態劃分
第二節 女裝紙樣常用結構
一 腋下省結構
二 公主綫結構
三 刀背縫結構
第三節 女裝紙樣分類采寸原則
一 廓形變化的尺寸配比
二 相似形原則
第二章 襯衣紙樣設計
第一節 襯衣的類彆
一 廓形的分類
二 單元部件的類彆
第二節 閤體襯衣紙樣設計
一 閤體襯衣基本型
二 閤體襯衣的變款設計
第三節 半閤體襯衣紙樣設計
一 半閤體襯衣基本型
二 半閤體襯衣的變款設計
第四節 寬鬆襯衣紙樣設計
一 寬鬆襯衣基本型
二 寬鬆襯衣的變款設計
第三章 連衣裙紙樣設計
第一節 連衣裙的類彆
一 無腰綫連衣裙
二 有腰綫連衣裙
第二節 無腰綫連衣裙紙樣設計
一 閤體無腰綫連衣裙基本型
二 省褶和斷縫結構的設計與應用
三 半閤體無腰綫連衣裙紙樣設計
四 寬鬆無腰綫連衣裙紙樣設計
第三節 有腰綫連衣裙紙樣設計
一 閤體有腰綫連衣裙基本型及修正
二 紙樣修正的方法
三 省褶和斷縫結構的設計與應用
四 半閤體有腰綫連衣裙紙樣設計
五 寬鬆有腰綫連衣裙紙樣設計
第四章 套裝紙樣設計
第一節 套裝概述
一 套裝的概念與類彆劃分
二 套裝的結構特徵
三 套裝的鬆度配比
第二節 閤體套裝紙樣設計
一 夏季閤體套裝紙樣設計
二 春鞦閤體套裝紙樣設計
三 四開身與三開身結構比較
第三節 寬鬆套裝紙樣設計
一 寬鬆套裝基本型
二 寬鬆套裝的變款設計
第五章 背心紙樣設計
第一節 背心的知識
一 背心的類彆
二 背心領口及袖窿麯綫設計
第二節 閤體背心紙樣設計
一 閤體背心基本型
二 閤體背心的變款設計
第三節 寬鬆背心紙樣設計
一 寬鬆背心的紙樣
二 記者背心紙樣設計
第六章 外套紙樣設計
第一節 外套概述
一 外套的概念
二 外套的命名
三 外套廓形變化規律
第二節 閤體外套紙樣設計
一 閤體外套的鬆度配比
二 閤體外套的基本型
三 閤體外套的變款設計
第三節 箱形外套紙樣設計
一 箱形外套的鬆度配比
二 箱形外套的基本型
三 箱形外套的變款設計
第四節 傘形外套紙樣設計
一 傘形外套的鬆度配比
二 傘形外套的基本型
三 傘形外套的變款設計
附錄
一 女裝規格
二 製圖符號與記號
三 女裝基本紙樣
四 課程作業類型
五 高等教育自學考試服裝設計專科《服裝紙樣設計》課程考試大綱
· · · · · · (收起)
讀後感
用戶評價
說實話，我一開始對這本書抱有很高的期望，但讀完後發現它在某些方麵顯得有些保守和傳統，不夠貼閤當前快速迭代的時尚趨勢。例如，在關於運動服飾和彈性麵料的紙樣處理上，講解相對簡略，對於萊卡、氨綸這類麵料所需的“負尺寸”和“預緊力”的計算方法，並沒有提供深入的數學模型或專門的章節進行闡述，這對於熱衷於功能性服裝設計的讀者來說是一個明顯的短闆。此外，雖然手工製版講解得非常詳盡，但對於當前行業主流的CAD製版軟件（如Gerber、Lectra）的操作流程和軟件快捷鍵的結閤運用，提及甚少。我期待書中能增加一個章節，討論如何將書中的平麵圖紙高效地導入和優化到數字化係統中，畢竟現在大多數工作室都已經全麵電子化瞭。這本書更像是為那些堅持使用劃粉筆和裁刀的傳統製版師準備的“聖經”，對於習慣瞭屏幕操作的新一代設計師來說，缺少瞭那麼一點數字化的橋梁，使得知識的轉化需要更多的個人努力。
评分這本書的排版和圖例清晰度，簡直是我近幾年看過的技術書籍中的翹楚，這對於需要高度視覺輔助的紙樣工作來說至關重要。我不是科班齣身，很多製版軟件的操作邏輯對我來說還是個挑戰，而這本書的很多核心概念是基於傳統手工製版思維的，這為我理解數字化製版打下瞭堅實的基礎。例如，書中對於“腰省的歸省處理”的圖解，用到瞭非常巧妙的顔色區分和箭頭指示，即使是初次接觸的人也能一眼看明白省道收縮的方嚮和幅度。更難能可貴的是，作者在講解每一個版型（如A字裙、直筒褲、公主綫連衣裙）時，都提供瞭針對不同“體型偏好”的調整區間建議，而不是給齣一個死闆的標準數據。這讓我意識到，製版從來都不是一刀切的，而是基於人體的動態需求進行微調的過程。我尤其喜歡它收錄的“常見錯誤與修正對照錶”，當我按照自己的理解操作後齣現問題時，翻到那一頁，立馬就能找到自己失誤的原因所在，這極大地加快瞭我的學習進度，讓我少走瞭很多彎路，極大地提升瞭我對製版環節的信心。
评分這本書給我最深遠的觸動，是它將“科學”與“藝術”在服裝結構中完美地結閤瞭起來。它不僅僅是教你如何復製一個現成的版型，更深層次地培養你“設計”版型的能力。書中多次強調，一個成功的紙樣是為特定的設計意圖服務的，而不是反過來被版型所限製。例如，在闡述如何設計一個具有空氣感的超大廓形外套時，作者沒有直接給齣成衣尺寸，而是通過講解“肩點位置的提升”和“省道嚮側縫的轉移”對服裝整體體積感的影響機製，引導讀者自己推導齣適閤的版型調整方案。這種啓發式的教學方法，徹底改變瞭我過去死記硬背各種尺寸公式的習慣。通過這本書的學習，我開始能夠從服裝的最終效果逆嚮推導齣所需的結構調整，這是一種思維方式的升級。它真正做到瞭授人以漁，讓我有勇氣去挑戰那些從未接觸過的復雜結構，相信未來無論是定製還是小批量生産，我都能更加自信地處理各種版型難題，這本書是真正意義上的“設計思維”教程，而非僅僅是“操作指南”。
评分這本關於服裝版型的教材簡直是為我這種半路齣傢的自學者量身定做的！我一直對服裝製作充滿熱情，但苦於沒有係統的方法，畫齣來的紙樣總是東一塊西一塊，要麼版型不對，要麼穿著不舒服。這本書從最基礎的量體和人體結構入手，講解得極其細緻，連那些看似微不足道的省道和褶襇的處理，都配有清晰的圖示和詳細的文字說明。我最欣賞的是，它不是那種高高在上的理論說教，而是實實在在地告訴讀者“怎麼做”，而不是“應該怎麼做”。翻開扉頁，首先映入眼簾的是對不同麵料特性對紙樣影響的探討，這一點在很多入門書籍中是被忽略的。比如羊毛和雪紡在裁剪和放縮上的細微差彆，作者都一一列舉，並提供瞭相應的修正方案。我嘗試著根據書中的“核心結構分解法”去製作一個基礎襯衫的紙樣，發現以前總覺得無從下手的袖窿和領口弧綫，現在通過作者強調的“平衡點”概念，變得邏輯清晰、操作性極強。尤其是關於立體裁剪到平麵製版的轉化部分，用大量的對比圖說明瞭如何將立體的胸省精準地轉移到平麵紙樣上，這對我解決長期以來襯衫胸部閤身度不佳的問題起到瞭決定性的作用。這本書更像一位經驗豐富、耐心細緻的老師手把手地指導，讓我對服裝結構有瞭前所未有的掌控感。
评分我以一個資深時裝設計師助理的視角來看待這本書，不得不說，它的深度和廣度都超齣瞭我對一本“教程”的預期。它不僅停留在基礎的男女裝原型構建，更深入探討瞭高級定製中對廓形精準控製的奧秘。讓我印象深刻的是其中關於復雜結構——比如巴斯爾裙（Bustle Skirt）或19世紀復雜肩部設計——的紙樣解構與重構章節。這些內容往往是專業院校高階課程纔會涉及的知識點，但作者卻用一種接近數學公式推導的嚴謹性，將其拆解為可執行的步驟。特彆是在處理那些非對稱或流動性很強的麵料剪裁時，書中對於“麵料流嚮綫”和“裁片間張力平衡”的分析，簡直是教科書級彆的。它沒有過多糾結於花哨的風格展示，而是將重點放在瞭“為什麼這樣剪裁”的結構邏輯上。我特彆留意瞭關於西裝駁頭和坎肩裏襯一體化處理的那一章，它提供瞭一種減少拼接、增強整體性的製版思路，這對於提高成衣的精細度非常有幫助。對於希望將自己的製版技術從工業化批量生産提升到更精細、更個性化創作層麵的專業人士來說，這本書絕對是一本值得反復研讀的參考手冊，它填補瞭許多行業內“心照不宣但難以言傳”的技術空白。
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