具体描述
作者简介
安毓英
1933年出生，天津市人。早年毕业于中央美术
学院。曾从事书籍装帧、园林设计等工作。现任安徽
机电学院教授，安徽省服饰协会顾问等职。长期从
事工艺美术、服装设计的教学工作。主要著作有：
《服装画典》、《产品装潢设计百略》、《中国休闲装流
变小考》、《中国近代服饰民俗研究》、《中国近代服
饰文化发展的基因》等。
金庚荣
1934年出生，上海市人。南京艺术学院教授。
江苏省服装协会顾问、江苏省服装设计师协会常
务理事、中国流行色协会会员、中国美术家协会会
员。长期从事染织和服装设计教学工作，发表有：
《服装艺术与欣赏》、《江苏蓝印花布》、《中国服装
文化趣事》、《二十世纪中国中山装》等论文。多次
举办手工印染作品个人展览。
目录信息
一、西方文化的输入和新文化运动的冲击
二、现代服饰文化的转折点
三、中国现代服装的特点
第二章 辛亥革命前后的服装变革
一、“剪辫易服”
二、留学生与西服的传入
三、民间服装的演变
第三章 辛亥革命后服装的发展
一、外国势力的入侵
二、民间服装的发展
第四章 半封建半殖民地对服装发展的影响
一、封建服饰文化的解体
二、中西服饰文化的交流
第五章 中山装的创建
一、中山装的形成
二、中山装的特点
三、中山装的命名
四、40年的变迁
五、中山装的影响
第六章 旗袍的发展
一、旗袍的渊源
二、旗袍的发展
三、旗袍的改良
四、20年代旗袍的发展
五、旗袍和发型
六、穿旗袍的新风尚
七、旗袍的时装化
八、高跟鞋与旗袍
九、旗袍的消沉
十 旗袍的重新崛起
第七章 20年代服饰结构的变化
一、20年代服饰结构的特点
二、以家庭服饰为主的服饰结构
三、大学的兴建与学生服的变迁
四、机器染织衣料的发展与服装改革
第八章 30年代的服饰穿着
一、中西服装的交叉
二、鞋帽的变革
三、烫发技术的传入和新式发型
四、编织服装的发展
第九章 从30年代到40年代服饰的变革
一、30年代到40年代服装的特点
二、日本投降后的服装
三、社会结构对服饰发展的影响
第十章 从50年代到70年代服装的概况
一、50年代初的干部服热
二、中山装的大发展和毛式服装的兴起
三、传统服装与新型服装的交叉
四、60年代三年自然灾害前后服装的概况
五、“文化大革命”对服装的影响
六、70年代服装的变革
第十一章 服装的发展迎来了百花争艳的春天
一、对外开放、对内搞活给服装带来了生机
二、现代服装的发展逐渐和国际接轨
三、服装院校的建立
四、建设一支服装理论队伍
参考书目
后记
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
作为一个对时尚和历史都有一定了解的读者，我总是在寻找那种能够提供深度见解、而不仅仅是泛泛而谈的书籍。对于《中国现代服装史》这本书，我希望它能超越简单的历史编年体，能够呈现出一种更为动态和多维度的视角。比如，书中是否会探讨不同地区、不同阶层在现代服装发展中的差异性？毕竟，中国幅员辽阔，地域文化差异显著，现代服装的普及和演变在不同地区可能呈现出不同的面貌。同时，服装作为一种消费品，它的发展必然与经济、技术、全球化等因素息息相关。我期待书中能够提供一些关于中国服装产业发展历程的分析，例如，从传统的家庭作坊到大规模的工业化生产，再到如今的设计师品牌和品牌营销的兴起，这些变化是如何发生的？是否会提及中国服装在国际时尚舞台上的地位变化？这无疑会是本书内容的一个重要看点。
这本书的封面设计相当吸引人，采用了中国传统水墨画与现代时尚元素的碰撞，瞬间就勾起了我对中国现代服装发展历程的好奇心。我一直对我们国家近代以来社会变迁与人们生活方式的变化很感兴趣，而服装作为最直观的载体，无疑是研究这些变迁的一把绝佳钥匙。我特别期待书中能够深入探讨清末民初，随着西方思潮和技术的涌入，中国服装是如何从传统的长袍马褂逐渐演变，融入西式剪裁和理念的。例如，旗袍的诞生与演进，它不仅仅是一件衣服，更承载了女性解放、民族认同以及时代审美等多重意义。我希望能看到书中对不同时期代表性服装的详细分析，不仅仅是款式的描述，更希望能挖掘其背后的文化、经济和社会背景。比如，在经济发展迅猛的改革开放时期，服装的款式、面料和消费模式又发生了怎样的飞跃？是否也出现了具有中国特色的时尚品牌和设计理念？这本书如果能细致地梳理这些脉络，将是非常有价值的。
拿到这本《中国现代服装史》后，我最先翻阅的是目录，希望能快速把握全书的整体结构和叙事重点。从目录的章节划分来看，似乎是从近代早期一直梳理到当代，这让我对接下来的阅读充满期待。我尤其关注书中对服装与社会思潮互动部分的论述。毕竟，服装从来不是孤立存在的，它是特定时代社会风貌、价值观念的直接体现。比如说，在某个历史时期，是否出现过以服装来表达政治立场或社会态度的现象？或者，某些服装的流行是否与当时的青年文化、流行音乐、电影艺术等紧密相关？我也很想知道，书中是否会涉及中国传统服饰元素如何在现代设计中被重新诠释和应用的案例，这是否能体现出一种文化自信的回归？一个好的关于服装史的书，不应该仅仅是图文并茂的服装样式汇编，更应该深入挖掘服装背后所蕴含的深层意义，探讨它如何塑造和反映一个时代的精神面貌，以及它在民族文化传承与创新中的作用。
我对这本《中国现代服装史》的期待，更多地集中在它是否能触及服装背后的人物故事和行业变迁。每一个时代的服装风格，背后往往凝聚着设计师的巧思、生产者的辛劳以及消费者的选择。我非常希望书中能够出现一些对中国现代服装设计先驱的介绍，他们是如何在时代浪潮中摸索和创新，为中国服装设计留下宝贵的财富？同时，服装产业的供应链、贸易往来、甚至是纺织技术的进步，都对服装的演变有着至关重要的影响。如果这本书能够对这些行业内部的动态进行一些细致的描绘，比如，在特定时期，哪些面料成为主流，它们又是如何被引入和生产的？或者，在改革开放初期，服装贸易是如何逐渐发展的，对国内市场又产生了怎样的冲击？这类细节的呈现，将大大提升本书的阅读价值和学术深度。
我一直认为，解读一个时代的服装，就如同打开了一扇窥探那个时代人们生活方式、社会结构乃至精神世界的窗口。《中国现代服装史》这本书，我希望它不仅仅停留在对服装款式的罗列和年代的梳理，而是能够深入挖掘服装背后更广泛的社会文化意涵。比如，在经历战乱、政治运动等特殊时期，服装的款式、颜色是否会受到压制或鼓励，以适应当时的政治需要？又或者，在女性地位不断提升的进程中，服装的变化是如何反映和推动这一变化的？我对书中是否会涉及服装与艺术、与媒体、与表演等交叉领域的内容也颇感兴趣。例如，电影、戏剧中的经典服装造型，是否对当时的社会审美产生了引领作用？以及，在互联网时代，社交媒体和时尚博主又是如何影响和改变着现代服装的传播和消费模式？这些多角度的探讨，能让这本书的内容更加立体和生动。
这本书讲的是大清完了之后，民国时代的服装，主要有中山装和旗袍，而对于中山装中的描述跟黄能馥 陈娟娟的《中国服装史》中提及的部分有些差别。但是我个人认为，中山装本来就是根据日本男学生服改变来的，其实并没有超越学生服，中山装大体上有两个版本，1是跟日本学生服没什么区别的没口袋版本，2是老干部穿的四个口袋版本，明显，没口袋的版本更好看，而且孙中山本人穿的第一个版本可能就确实是日本学生服，没改造，所以中山装并不是一个值得研究的版型。
这本书讲的是大清完了之后，民国时代的服装，主要有中山装和旗袍，而对于中山装中的描述跟黄能馥 陈娟娟的《中国服装史》中提及的部分有些差别。但是我个人认为，中山装本来就是根据日本男学生服改变来的，其实并没有超越学生服，中山装大体上有两个版本，1是跟日本学生服没什么区别的没口袋版本，2是老干部穿的四个口袋版本，明显，没口袋的版本更好看，而且孙中山本人穿的第一个版本可能就确实是日本学生服，没改造，所以中山装并不是一个值得研究的版型。
这本书讲的是大清完了之后，民国时代的服装，主要有中山装和旗袍，而对于中山装中的描述跟黄能馥 陈娟娟的《中国服装史》中提及的部分有些差别。但是我个人认为，中山装本来就是根据日本男学生服改变来的，其实并没有超越学生服，中山装大体上有两个版本，1是跟日本学生服没什么区别的没口袋版本，2是老干部穿的四个口袋版本，明显，没口袋的版本更好看，而且孙中山本人穿的第一个版本可能就确实是日本学生服，没改造，所以中山装并不是一个值得研究的版型。
这本书讲的是大清完了之后，民国时代的服装，主要有中山装和旗袍，而对于中山装中的描述跟黄能馥 陈娟娟的《中国服装史》中提及的部分有些差别。但是我个人认为，中山装本来就是根据日本男学生服改变来的，其实并没有超越学生服，中山装大体上有两个版本，1是跟日本学生服没什么区别的没口袋版本，2是老干部穿的四个口袋版本，明显，没口袋的版本更好看，而且孙中山本人穿的第一个版本可能就确实是日本学生服，没改造，所以中山装并不是一个值得研究的版型。
这本书讲的是大清完了之后，民国时代的服装，主要有中山装和旗袍，而对于中山装中的描述跟黄能馥 陈娟娟的《中国服装史》中提及的部分有些差别。但是我个人认为，中山装本来就是根据日本男学生服改变来的，其实并没有超越学生服，中山装大体上有两个版本，1是跟日本学生服没什么区别的没口袋版本，2是老干部穿的四个口袋版本，明显，没口袋的版本更好看，而且孙中山本人穿的第一个版本可能就确实是日本学生服，没改造，所以中山装并不是一个值得研究的版型。
