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出版者:

作者:罗戎蕾

出品人:

页数:227

译者:

出版时间:2009-10

价格:38.00元

装帧:

isbn号码:9787040276435

丛书系列:

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服装结构设计与立体裁剪精要 一部深入探索服装形态构建与人体雕塑的权威指南 本书特色： 本书旨在为服装设计与制作领域的学习者、从业者提供一套系统、深入且高度实用的服装结构设计与立体裁剪方法论。我们摒弃了传统教科书的刻板说教，转而采用大量真实案例、精细的步骤图示和理论深度解析相结合的方式，带领读者彻底掌握服装形态的本质——如何将二维的平面图纸转化为符合人体三维曲线的立体作品。 内容深度解析： 本书结构严谨，内容涵盖从基础的形体认知到复杂款式的结构实现，共分为四大核心板块： --- 第一篇：人体形态学与服装空间认知（The Anatomy of Form） 本篇是理解服装结构设计的基础。我们首先深入剖析了人体骨骼、肌肉结构对服装悬垂性和张力的影响，构建“人体作为衣架”的立体认知模型。 1.1 人体测量学的高级应用： 超越传统的周长、长短测量，本章重点讲解了如何通过动态测量和体型分类（如O型、X型、H型、A型体态）来预判服装在不同部位所需的松量、省道转移与分割线布局。我们详细阐述了“骨骼点位定位法”，确保基型（Block Pattern）的起点和终点精确对应于人体关键的结构点。 1.2 织物性能与空间关系： 服装的形态并非仅由剪裁决定，织物的内在属性（如纱向、弹性模量、密度）是塑造空间的关键。本章系统梳理了羊毛、棉布、丝绸、针织物等主流面料在受力下的行为差异，并提供了针对不同面料特性的裁剪角度和样片调整策略。例如，解析了重磅斜纹布如何通过精确的省道处理来增强雕塑感，以及轻薄雪纺如何通过“少即是多”的剪裁来实现自然的流动性。 1.3 基础立体裁剪的基石： 立体裁剪并非简单的包裹，而是模拟皮肤与服装之间的“空气层”。本章详尽示范了如何使用最基础的平纹布料（Muslin）在人台（Dress Form）上进行“打褶”（Draping）与“固定”（Pining）。重点解析了省道、褶裥、分割线这三大结构元素的“源头”——即它们在三维空间中是如何被精确地转化为二维平面上的线条的。 --- 第二篇：核心结构元素的立体解析与转化（Mastering Structural Elements） 本篇是本书的技术核心，专注于将立体裁剪的直观效果，转化为精确可操作的纸样。 2.1 省道（Darts）的哲学与实践： 省道是服装立体感的生命线。我们区分了功能性省道（如胸省、腰省）与装饰性省道（如省道转移、造型省）。通过“三维转二维”的公式化推导，详细展示了如何将一个位于躯干侧面的胸省，根据设计需求，无损地转移到领口、袖窿、或肩线等任何位置，并解释了转移过程中对服装张力的微小改变。 2.2 褶裥（Pleats and Gathers）的结构控制： 褶裥的处理直接决定了服装的体积感和风格倾向。本书对箱型褶、百褶、反褶进行了详细的结构拆解，并引入了“褶量分配系数”，指导读者根据面料的厚度和设计所需的松弛度，计算出准确的褶裥尺寸。特别强调了褶裥的“压线”和“固定点”控制，确保褶裥在穿着和洗涤后仍能保持预设的形态。 2.3 领口、袖窿与衣身分割线的高级设计： 这三部分是决定服装“合身度”的关键。我们提供了多种异形领（如立领、彼得潘领、船型领）的立体塑形方法，着重于领座与颈部的贴合度处理。对于袖窿，不仅讲解了标准圆弧的绘制，更深入探讨了“插肩袖”和“羊腿袖”等复杂结构在立体裁剪中如何通过“膨胀点”的预留来预留运动空间。 --- 第三篇：复杂构造与形体雕塑（Sculpting Complex Forms） 本篇面向中高级学习者，探讨如何使用裁剪技巧来处理极端或具有建筑感的服装廓形。 3.1 结构性垫肩与内衬的搭建： 现代时装对肩部线条的要求日益精细。本书详细解析了不同风格（如80年代的厚实肩部、现代的自然垂肩）所需的垫肩材料选择、层叠构造和与袖山线的精确对接技术。同时，提供了全衬里和半衬里服装的驳口处理、袋位隐藏与整体形态固定的流程。 3.2 裙装的骨架构建：巴斯尔与裙撑 针对具有历史感或戏剧效果的裙装，本书详细介绍了巴斯尔（Bustle）和不同类型的裙撑（如克里诺林）。重点不是历史复原，而是如何利用现代轻量化材料，在不牺牲舒适性的前提下，通过结构性的衬里和骨架支撑，实现夸张的臀部或下摆体积。 3.3 面料的“扭曲”与“缠绕”技术： 探索了非传统结构的应用，如斜裁（Bias Cut）在丝绸礼服中的流淌感实现；以及通过面料的“缠绕”（Wrapping）和“扭转”（Twisting）技巧，创造出无缝省道的高级时装效果，这要求裁剪师对布料的经纬向有超强的敏感度。 --- 第四篇：从样板到成衣的质量控制（From Draping to Final Garment） 结构设计完成并不意味着结束，精确的转化和缝制是实现设计意图的最后保障。 4.1 样板的“瘦身”与“肥化”： 立体裁剪所得的样板通常需要根据成衣制版规范进行调整。本章提供了系统性的“修正指南”，包括如何根据不同品牌的标准进行松量加减、如何精确处理后中缝的贴合度、以及应对人台与实际人体尺寸差异的调整系数。 4.2 缝份的结构意义： 缝份不仅仅是缝合的余地，它在结构服装中具有重要的缓冲和塑形作用。本书强调了不同部位缝份宽度对成衣手感和垂感的精确影响，尤其是在处理弧形缝合线（如腰线、领圈）时的缝份处理技巧。 4.3 试穿与最终形态的微调： 真正的结构设计在试穿中得到验证。我们提供了试穿报告的标准格式，并指导读者如何识别是由省道位置不当引起的“拉扯纹”，还是由松量不足导致的“紧绷感”，并提供即时的、非破坏性的样板修改方案。 --- 适用读者： 服装设计专业学生（中高级阶段） 独立设计师与高级定制工作室人员 致力于提升服装结构理解与制版精度的服装技术人员 热衷于深入研究服装立体塑形原理的业余爱好者

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