具体描述
In this beautiful book, Kay and Michael Dennis combine traditional stumpwork techniques with up-to-date designs and methods to create an exceptional embroidery illustrating the four seasons. It includes a needlelace swan, a blossom bough, sheep, deer and even a log cabin - all explained in clear, step-by-step photographs. Experienced embroiderers will delight in producing the embroidery as a single piece of work in its own right, though beginners may prefer to focus on one season at a time, producing four separate, though equally as evocative, embroideries.
《流光剪影：欧洲古典服饰变迁史》 内容简介： 本书是一部深入剖析欧洲古典服饰自中世纪晚期至浪漫主义兴盛时期（约1350年至1840年）演变历程的宏大叙事。它不仅仅是一部关于服装样式的图鉴，更是一面映照社会结构、政治风云、经济思潮以及美学观念变迁的棱镜。通过对纺织品技术、剪裁工艺、色彩运用以及配饰哲学的细致考察，本书旨在揭示服装如何在不同历史阶段扮演着身份的标识、阶级的区隔、性别的建构以及艺术思潮的载体等复杂角色。 第一部分：中世纪晚期至文艺复兴的奠基（1350-1550） 本部分着眼于哥特式长袍的衰退与文艺复兴理性主义的崛起。我们首先探讨了黑死病对劳动力结构和服饰材料的影响，尤其是羊毛和丝绸贸易重心的转移。重点分析了“紧身与垂坠”两大美学主题的对立与融合。 在男性服饰方面，我们详细考察了“双元结构”（Doublet and Hose）的形成过程，特别是“泡泡裤”（Trunk Hose）的夸张化趋势如何反映了贵族对财富的炫耀。同时，对15世纪末期意大利文艺复兴初期，受古典雕塑启发的飘逸褶皱（Drapery）如何挑战北方严格的轮廓，进行了对比研究。 女性服饰则聚焦于“V形轮廓”的确立，以及紧身胸衣（Stays）在塑形中的关键作用。文章深入分析了西班牙风格的严谨与法国宫廷的华美之间的张力，例如，通过对“加米萨”（Gamurra）和“紧身衣领”（Partlet）的演变，展示了女性身体如何被纳入日益复杂的社会规范之中。纺织品部分则详述了提花技术、天鹅绒的生产以及进口异域香料对染色工艺的革命性影响。 第二部分：巴洛克与洛可可的奢华与张力（1550-1789） 这是欧洲宫廷权力达到顶峰的时期，服饰成为最直接的政治宣言。本部分将巴洛克（强调庄重、几何与宏大）和洛可可（崇尚轻盈、曲线与私密性）视为同一时代下两种权力表达的侧翼。 在伊丽莎白一世和路易十四治下，服饰的结构达到了其最复杂、最不适的顶点。我们详细解析了“拉夫领”（Ruff）——这一极具压迫感的颈部装饰——的物理学意义和社交压力。随后，我们将焦点转向西班牙式的“方正”剪裁如何被法国的柔和所取代，特别是对“凡尔赛风格”（Versailles Style）的深度剖析。路易十四的“皇家礼服”如何通过统一的缎面和金色刺绣，将王权从个人气质中剥离，固化为一种制度符号。 洛可可时期，服饰的焦点转向了“精致的享乐主义”。本书详尽描述了“帕尼耶”（Paniers）裙撑的几何扩张及其对社交距离的影响。对“宫廷便装”（Robe à la Française）的解构，展示了其背后的精妙工程学——如何通过后部的大褶皱（Watteau Pleats）模拟自然垂落，同时保持极度的人工雕琢感。此外，本书还专门辟出一章，探讨了室内沙龙文化对服饰材料（如薄纱、蕾丝）的轻薄化趋势，以及男性服饰从华丽的“马裤与背心”（Breeches and Justaucorps）到更注重实用性的过渡。 第三部分：启蒙、革命与新古典主义的回溯（1789-1840） 革命的狂飙突至，使服饰的语言在短短数十年内发生了彻底的断裂。本部分关注服饰如何从“旧制度的遗物”转变为“新公民身份的宣言”。 法国大革命初期，服饰的简化首先体现在对古希腊罗马共和美德的重新推崇。本书详细阐述了“马车夫式服装”（Incroyables et Merveilleuses）的短暂反叛，以及随后“帝国风格”（Empire Style）的胜利。我们深入分析了高腰线（Directoire/Empire）对古典雕塑“理想化人体”的模仿，以及由此带来的对塑形内衣的暂时抛弃。这种对“自然”的回归，实质上是对旧贵族人工化的激烈反动。 随后，本书探讨了拿破仑帝国时期，军事制服（尤其是骑兵服饰元素）如何渗透到民用男装中，促成了现代西装（Frock Coat, Tailcoat）剪裁的成熟化。 最后，我们追踪了浪漫主义的兴起，它既是新古典主义的延续，也是对其过度理性的反抗。在女性服饰中，裙摆的宽度开始回归，维多利亚女王登基前夕，“克里诺林”（Crinoline）的前身开始出现，预示着下一个结构化时代的来临。本书总结了这一时期服饰美学从“外向的炫耀”转向“内省的道德化”的关键性转变。 总结与方法论： 本书的撰写建立在对欧洲各大博物馆、皇家档案馆的纺织品原件、服装设计手稿（如Nattier, Boucher的草图）以及当时流行的版画和小说记载的交叉验证之上。它拒绝将服饰视为孤立的艺术形式，而是将其置于社会经济史、性别研究和技术进步的宏大框架下进行解读，以期为读者提供一个既有学术深度又具视觉冲击力的欧洲古典服饰通史。
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