Yves St. Laurent Fashion Review pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Dover Publications

作者:Tom Tierney

出品人:

页数:32

译者:

出版时间:1998-12-23

价格:USD 6.95

装帧:Paperback

isbn号码:9780486405780

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巴黎的幽灵：战后时尚的先锋精神与社会变迁 (1947-1980) 本书聚焦于二战后至20世纪70年代末，巴黎高级定制（Haute Couture）如何从战时压抑中挣脱，经历剧烈的审美革命，并最终被全球化和成衣（Prêt-à-Porter）浪潮所重塑的复杂历程。 这部深度研究并非简单的设计师传记汇编，而是通过对关键时期、颠覆性设计哲学以及社会文化语境的细致剖析，构建起一幅关于“现代性”如何在面料和剪裁中被定义与解构的宏大画卷。 第一部分：新风貌的诞生与旧秩序的瓦解 (1947-1957) 战后欧洲百废待兴，物资配给刚刚解除。时尚界亟需一种能够重新确立女性优雅与奢华的宣言。本书开篇将详尽考察克里斯汀·迪奥（Christian Dior）于1947年推出的“New Look”——这一标志性的、以收紧的腰部和丰盈的裙摆重塑女性身体的风格，如何不仅仅是一种美学选择，更是一种对战时实用主义的激进反抗，象征着战后资产阶级对传统女性气质的回归渴望。我们深入分析了“Bar Suit”的结构性创新，探讨了其在国际市场上引起的巨大争议：它究竟是解放还是新的束缚？ 随后，我们将视角转向那些挑战这一新规范的先驱们。巴尔曼（Balenciaga）如何以其雕塑般的结构感和对立体剪裁的极致掌握，将时装提升到建筑艺术的层面？基坦·帕图（Guy Laroche）在何种程度上预示了未来简约风格的到来？通过档案文献和当时的时尚评论，本书还原了这一十年间，巴黎沙龙内权力斗争与艺术碰撞的微妙张力。我们特别关注了战后时尚工业的复苏，包括面料供应商、高级定制工坊（Petites Mains）的技艺传承，以及如何通过美国市场的强劲需求，重新巩固了巴黎作为世界时尚之都的地位。 第二部分：青年文化的反噬与时装的解放 (1958-1968) 这是一个“断裂”的十年。经济繁荣催生了空前的青年消费群体，他们不再满足于上一代人所定义的“优雅”。本书将重点探讨“新浪潮”（Nouvelle Vague）电影、摇滚乐以及民权运动对时装语言的渗透。 我们对巴黎“沙滩风”的兴起进行了深入研究，分析了圣罗兰（Yves Saint Laurent）早期为迪奥设计的作品中，如何开始引入更为年轻、更为结构简化的元素。更重要的是，本书详细梳理了安德烈·库雷热（André Courrèges）和皮埃尔·卡丹（Pierre Cardin）如何将太空时代（Space Age）的美学带入高级定制。他们大胆采用PVC、金属等非传统材料，用几何图形取代了曲线，彻底颠覆了对“女性化”的传统定义。这些设计并非仅仅是哗众取宠，而是对社会阶层固化的一种无声抗议——通过批量生产和更易获得的（尽管仍是昂贵的）概念时装，他们试图将前卫思想传播给更广阔的受众。 书中一个核心章节将专门分析“The Shift Dress”（直筒裙）的社会意义。它象征着对内衣的告别，对女性身体自主权的宣告，以及对传统束缚的反叛。通过对比巴黎沙龙对迷你裙的保守态度，以及伦敦“青年时尚”对这一趋势的激进拥抱，我们可以清晰地看到全球时尚权力中心正在悄然转移的端倪。 第三部分：实用主义、权力套装与东方哲思的融合 (1969-1980) 进入70年代，高级定制的黄金时代开始面对前所未有的危机。经济衰退、石油危机以及成衣（Prêt-à-Porter）的崛起，迫使设计师们重新思考他们与客户的关系。本书阐述了这一时期，设计语言如何从强调“梦幻”转向强调“权力”和“实用”。 圣罗兰在此时期推出的“Le Smoking”（吸烟装）——那套颠覆性的女士燕尾服——被视为对性别角色挑战的最终宣言。本书将细致分析其创作背景，以及它如何从最初的巴黎精英阶层争议品，逐渐演变为全球职场女性的制服。我们探讨了费尔南多·赫兹（Fernando Heres）等设计师如何将异域文化元素（如印加、摩洛哥风情）融入到服装设计中，这既是对全球化视野的体现，也是对消费主义中“异域风情”挪用的复杂反思。 同时，本书记录了高级定制工坊面临的困境。面对成衣行业更快的反应速度和更低的成本，传统定制模式的不可持续性愈发明显。我们追踪了那些试图向成衣转型却艰难挣扎的设计师，以及那些坚持保留传统技艺的工坊。这一时期的时装，是优雅与粗粝、奢华与实用主义之间持续拉锯的产物。 结论：从沙龙到伸展台的遗产 本书最后一部分总结了战后时尚革命对当代设计的影响。它不仅仅是关于剪裁和面料的故事，更是关于女性在社会结构中地位变迁的视觉记录。我们论证了，正是1947年至1980年间设计师们在美学上所做的每一次大胆尝试，才为后来的极简主义、解构主义以及当代品牌策略奠定了基础。这是一部关于技术、权力、性别政治与艺术表达如何交织在一起，塑造了我们今天理解时尚这一行业的核心文本。 主要研究视角包括： 面料技术的革新（如合成纤维的应用）、公关策略在时尚界的作用、女性解放运动对服装形态的直接影响，以及巴黎与纽约/伦敦时尚产业之间不断演变的关系。本书通过对一手资料的严谨梳理，试图还原一个充满创造力、矛盾与巨大社会动荡的时尚黄金时代。

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这本厚重的画册，仅仅是翻开扉页，那种扑面而来的历史感和艺术气息就足以让人屏息凝神。我本以为会是一本中规中矩的时尚史梳理，然而作者的叙事方式远超我的预期。他们似乎并未打算按照时间线的枯燥排列来展开，而是采取了一种更为碎片化、更具感官冲击力的手法。书中对YSL标志性色彩——特别是那抹著名的“蒙德里安”色块的解析，简直达到了近乎痴迷的程度。每一页都像是对一种特定情绪或时代精神的捕捉，而非单纯的服装展示。我尤其欣赏其中关于“吸烟装”的章节，作者没有简单地强调其颠覆性，而是深入挖掘了那个年代女性解放运动的暗流涌动，是如何巧妙地融入这件看似简单的剪裁之中。从面料的选择到扣子的微小差异，都有着极其细腻的观察和翔实的考证，这让我这位业余爱好者都感到自己仿佛置身于上世纪六七十年代巴黎的沙龙之中，感受着每一次面料摩擦发出的细微声响。这本书的排版设计也极具匠心，大量的留白与饱和的色彩照片形成了鲜明的对比，仿佛在呼吸之间，完成了从视觉冲击到深度思考的过渡。

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老实说，我最初购买这本书是带着一种近乎“朝圣”的心态，希望能从中找到一些关于高级定制流程的内部视角，一些只有行家才知道的“秘密配方”。这本书确实没有让我失望，但它提供的远不止于此。它更像是一部关于“结构”的哲学论文，只不过载体是服装。那些关于“力量感剪裁”的段落，对我理解现代商业管理都有了新的启发。作者对YSL与蒙德里安、梵高这些艺术巨匠之间错综复杂的关系进行了令人耳目一新的梳理。我记得有一段描述了YSL如何将毕加索的立体主义解构概念转化为三维服装结构的过程，语言的精确度令人拍案叫绝。整本书的行文风格趋于冷静、客观，带着一种学者特有的审慎与严谨，几乎没有使用任何煽情的词汇来赞美这位设计大师，而是通过对作品本身及其时代背景的深度挖掘，让读者自己得出结论——这才是最高级的赞美。我甚至怀疑作者可能是一位历史学家而非时尚评论家，因为他对二战后欧洲社会结构的分析，比许多历史著作都要透彻。

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这本书的装帧和纸张手感，简直是艺术品级别的享受。我很少见到如此厚重却又翻页顺滑的书籍。我是一个对细节有轻微强迫症的人，尤其是对待图像印刷质量，如果色彩失真，任何时装书都会大打折扣。然而，这本书对丝绒、塔夫绸、乔其纱等不同材质的纹理还原度达到了惊人的地步，即使是黑白照片中的光影层次感也处理得极为丰富，没有出现任何死黑或死白。更让我惊喜的是，书中对YSL的“异域风情”系列（比如对俄罗斯民俗服装的借鉴）的介绍，没有落入刻板印象的俗套，而是着重分析了“借用”与“挪用”之间微妙的界限，探讨了文化敏感性在设计中的体现。这种探讨的深度，让这本书超越了一般的传记或回顾录，更像是一本关于跨文化交流和艺术伦理的教材。我将它放在客厅最显眼的书架上，仅仅是它的存在感，就提升了整个房间的格调。

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阅读过程中，我不断被一种强烈的“批判性”视角所吸引。这本书的作者显然不是一位无条件的追随者，他们敢于直面YSL职业生涯中那些相对弱势或充满争议的时期。比如，对八十年代YSL设计趋向商业化和过度装饰化的那段分析，文字辛辣而精准，毫不留情地指出了大师在面对市场压力时所做出的妥协，以及这些妥协如何反噬了其早期的纯粹主义美学。这种敢于揭示“神祇”不完美面的勇气，使得整本书的可信度大大增加。我特别喜欢作者惯用的那种“双重否定”的句式结构，它让原本平铺直叙的观点变得充满了思辨的张力，引导读者不断地去质疑和重新定义“经典”的含义。与其说这是一本时尚书，不如说这是一本关于如何保持艺术纯粹性与商业现实抗衡的商业心理学案例分析。读完之后，我不仅对YSL有了更立体的认知，也对所有创意工作者在面对市场洪流时的挣扎有了更深刻的理解。

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这本书带给我的最深切感受，是时间在服装上留下的痕迹。它不是一本专注于“新奇”或“潮流”的书，而是着重于“永恒”的构建。作者似乎有意让那些1960年代的作品与2000年代的重新演绎放在相邻的篇章，这种并置并非为了比较优劣，而是为了展现某种“设计基因”是如何跨越数十年而不朽的。那些关于剪裁稳定性的论述，读起来简直像是在阅读一篇关于物理学力的平衡报告——肩线如何支撑起整件衣服的重量，腰线如何在视觉上重新定义人体比例的稳定结构。我是一位对服装历史有一定了解的收藏者，但这本书中披露的一些关于早期样衣制作的细节，例如当时巴黎工坊中对特定针法的严格要求，是我从未在其他任何文献中见过的。这些细节处理得如此细腻，仿佛能闻到那时工作室里残留的香水味和熨烫的蒸汽，让人在翻阅时，产生了一种超越文本的沉浸式体验。这绝对是一本值得反复摩挲、值得纳入专业研究资料库的宝贵著作。

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1955--1990

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