The History of Underclothes pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Dover Publications

作者:C. Willett Cunnington

出品人:

页数:272

译者:

出版时间:1992-5-26

价格:USD 12.95

装帧:Paperback

isbn号码:9780486271248

丛书系列:Dover Fashion and Costumes

图书标签:

• 时尚
• V&A
• 服装史
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• 文化史
• 服饰
• 历史
• 西方文化
• 维多利亚时期
• 服饰演变

穿梭时空的衣着革命：一部关于人类服饰演变与文化符号的深度探析 书名： 织就文明：从史前兽皮到数字霓裳的人类服饰史诗 作者： 艾莉莎·凡尔登 出版社： 寰宇文库 ISBN： 978-1-56789-012-3 页数： 850页 --- 内容简介： 《织就文明：从史前兽皮到数字霓裳的人类服饰史诗》并非一部简单的服饰编年史，它是一部横跨数万年的人类社会、技术革新、权力结构与个体表达的宏大叙事。本书以服饰为核心的切入点，深入剖析了人类如何通过包裹身体的方式，构建出复杂的文化意义、社会等级和身份认同。作者艾莉莎·凡尔登，一位享誉盛名的文化人类学家和纺织技术史专家，以其严谨的学术态度和引人入胜的叙事风格，带领读者进行一场从洞穴壁画到虚拟现实的全景式探索。 本书共分为六个部分，层层递进，构建起服饰演变的完整脉络： 第一部分：原始的庇护与符号的诞生（远古至青铜时代） 本部分追溯了服饰的起源，探讨了人类最早期的“穿着”行为——最初的功能性需求（保暖、保护）如何逐渐被社会性需求所取代。我们考察了骨针、骨梭的出现如何标志着缝纫技术的萌芽，以及不同地区（如冰河时期的猛犸象皮、热带雨林的树皮与编织植物纤维）所采用的初步材料。重点章节分析了史前艺术品中描绘的服饰残片如何揭示了早期部落的社会分工和性别角色。例如，某些特殊纹饰的动物皮毛，是如何成为部落首领或萨满祭司的权力象征。这一阶段的服饰，是人类从纯粹的生物属性向社会属性跨越的第一个明确信号。 第二部分：帝国的锦缎与阶级的界限（古典文明时期） 随着农业的成熟和国家的兴起，服饰开始成为巩固和展示统治合法性的最有力工具。本部分聚焦于古埃及的亚麻、古希腊的托加袍（Toga）以及古罗马的紫色染料。作者详细阐述了特定面料的获取难度和染色工艺的复杂性，如何直接催生了严格的法律来规范谁可以穿着什么颜色、什么长度的布料。例如，在罗马帝国，对特定羊毛的严格管制，确保了只有元老院阶层才能彰显其尊贵。服饰不再仅仅是身份的指示牌，它成为了“法典”的一部分，是社会阶层不可逾越的物理屏障。此外，本书还细致考察了中国早期丝绸的生产过程，以及它如何成为连接东西方贸易网络的关键驱动力。 第三部分：信仰的遮蔽与骑士的风采（中世纪至文艺复兴早期） 中世纪是宗教和封建制度双重主导的时代。本部分探讨了在基督教文化背景下，服饰如何体现“谦卑”与“炫耀”之间的微妙张力。修道院的朴素罩袍与贵族宫廷的华丽服饰形成了鲜明的对比。我们深入研究了盔甲的演变——从链甲到板甲，不仅是军事技术的进步，更是贵族身份、财富和荣誉的具象化体现。进入文艺复古兴时期，服饰中的异域元素（如东方的香料和来自拜占庭的精美刺绣）开始涌入欧洲，预示着一场服饰美学的解放。意大利城邦的商人阶层崛起，他们通过展示新兴财富来挑战传统贵族的服饰垄断，为后来的时尚革命埋下了伏笔。 第四部分：启蒙的剪裁与工业的轰鸣（17世纪至19世纪） 这是服饰结构发生剧变的百年。路易十四的凡尔赛宫廷将服饰推向了极端精致的审美巅峰，对蕾丝、假发和复杂的装饰进行了无止境的追求。然而，启蒙运动的思想开始渗透到日常穿着中。本部分详细分析了这种“理性回归”的体现——如“朴素的”男士服饰（The Great Masculine Renunciation）的诞生，标志着男性从色彩斑斓的贵族装束转向强调实用性、剪裁和功能的绅士装束，这种转变深刻反映了新兴资产阶级对效率和理性的推崇。随后，蒸汽动力和珍妮纺纱机的发明，彻底颠覆了服饰的生产方式，平民也能以更低廉的价格获得以前只有贵族才能享有的布料，服装的普及性大大提高，但也带来了工厂劳动环境的伦理困境。 第五部分：自由的线条与新女性的崛起（20世纪初至冷战结束） 20世纪，服饰成为了社会变革最敏感的晴雨表。本书用大量篇幅讨论了两次世界大战对女性服饰的冲击——战争时期，女性进入工厂，裙摆收短，束缚减少，功能性服饰（如裤装）被广泛接受。战后，Dior的“New Look”是对战时实用主义的反弹，但女性对身体自主权的追求已不可逆转。爵士乐、好莱坞电影和青年文化的兴起，使得“时尚”真正成为一个独立于上流社会之外的、由大众驱动的产业。波普艺术、嬉皮士运动、朋克文化——每一种亚文化都通过对主流服饰的解构和重塑，发出了强烈的政治和社会宣言。 第六部分：材料的边界与身份的流动（21世纪至今） 在数字时代和全球化的背景下，服饰的定义正在被重新书写。本部分考察了高科技材料（如智能纺织品、环保再生纤维）如何改变了服饰的功能性。同时，社交媒体和全球快时尚（Fast Fashion）的兴起，使得趋势的生命周期被极度压缩，服饰的生产规模和环境足迹也达到了前所未有的程度。更引人深思的是，本书探讨了性别流动性、文化挪用（Cultural Appropriation）与“无性别设计”等议题，服饰不再是固定的标签，而成为一种高度流动的、可供个体即时构建和解构的虚拟身份。 《织就文明》以其对服饰背后权力、技术、性别和艺术的深刻洞察，为读者提供了一个观察人类文明演进的独特窗口。它证明了，我们今天所穿的每一件衣物，无论多么普通或多么前卫，都是一部活生生的、未被言说的历史。 --- 读者评价摘录： “凡尔登博士成功地将服饰史提升到了社会史的高度。读完此书，你再看待街上行人的衣着时，会发现其中蕴含着数千年的文化密码。”——《历史评论季刊》 “对于研究时尚、人类学或材料科学的学者而言，这本书是不可或缺的参考资料，其跨学科的广度令人惊叹。”——麻省理工学院教授 约翰·卡斯特罗

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我原本以为这是一本能帮助我更好地理解服饰文化变迁的入门读物，但事实证明，它的门槛高得惊人。作者的语言风格极其学术化，充满了晦涩的术语和复杂的长难句，仿佛每一句话都必须被拆解三次才能理解其表层含义。例如，他描述一件简单的衬衫时，会用到“结构性支撑介质的形态发生学演变”这类词汇，这让阅读过程充满了挫败感。如果说语言是障碍，那么图片的选择更是让人摸不着头脑。全书的插图大部分是极其简化的工程草图，显示的是服装的剪裁模板和缝纫线的向量分析，而不是那些我们真正想看的、生动的历史照片或者艺术插画。有一张图，我花了十分钟研究，最后才明白那是一个计算特定时期内，一个裁缝每天可以完成多少个裤裆缝合的数学模型。此外，作者似乎对“时尚”这个概念抱有一种近乎蔑视的态度，他似乎认为任何追求美观或潮流的行为都是低级的、不值得深入研究的。他关注的焦点永远是生产效率、原材料成本和监管政策，而不是服装如何被穿着、被展示、被赋予社会意义。这本书读下来，我收获的知识是关于纺织业的生产力提升史，而不是关于人类贴身衣物演变的美学史。

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这本书的结构安排简直是反人类的。你知道吗？它不是按照时间顺序来组织的，也不是按照地理区域划分的，甚至连主题的递进关系都显得十分混乱。我努力想找到一条清晰的脉络，但始终徒劳无功。比如，在探讨维多利亚时代工业革命对内衣生产的影响时，它突然插入了一段关于古代美索不达米亚人使用亚麻布作为支付凭证的经济学分析，然后紧接着又跳回了二十世纪初，讨论一种专利弹性材料的化学成分。这种跳跃感，让我感觉像是在一个巨大的、堆满了过期档案的图书馆里迷路了，每翻一页都可能撞上一个完全不相关的年代或话题。更令人抓狂的是，作者的脚注系统简直是一场灾难。一些看似重要的定义，你需要追溯到书本末尾的附录；而一些无关紧要的引文，却被标注在正文旁边，占据了宝贵的阅读空间。我试着按照目录来阅读，发现目录本身也充满了误导性。例如，“第二章：束缚与自由的辩证法”读完后，我发现这一章的主要内容是关于衬裙的缝边技术，而不是任何关于哲学或社会解放的讨论。这本书更像是一位博学到近乎偏执的学者，将自己所有收集到的、不加筛选的资料一股脑地倾倒在了读者面前，完全没有顾及读者的接受能力和阅读习惯。

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这本书给我的感觉是，它对“Underclothes”这个词的理解，完全脱离了我们普通人对“内衣”的常识认知。它似乎把“Underclothes”定义为“附着于人体皮肤上的所有非外层衣物”，然后开始了一场关于材质的漫长辩论。其中有一段落，详细对比了公元前不同文明中，用于包裹尸体或牲畜的粗麻布与后来被用作内衬的棉布在透气性上的百分比差异，而且这个对比持续了近五十页！我记得我甚至翻到了一个关于古代船只上水手所穿的羊毛内衬，是如何影响船舱空气湿度的研究报告，这真的让我感到啼笑皆非。作者似乎对任何与“贴身”功能无关，但材料上有所交集的物品都抱有极大的研究兴趣。在讨论到文艺复兴时期的女性塑形工具时，他没有分析其对女性体态的心理影响，反而详细分析了制作这些工具所用的动物脂肪在不同气候区如何影响皮革的柔韧性，并将其与当时欧洲不同地区奶制品工业的发展水平挂钩。这种跨学科的、近乎“万物皆可联系”的研究方法，虽然显示了作者广博的学识，但却让这本书彻底失去了主题的聚焦性。读完后，我发现我对“内衣”的了解几乎没有增加，反而对欧洲中世纪的皮革贸易有了不必要的深入认识。

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读完这本书，我最大的感受是，它对“历史”的定义极其宽泛，甚至可以说是有些跑偏了。我原本以为它会聚焦于服装的社会功能、性别角色或者女性解放的某些微小象征，结果呢？它花了好几页纸讨论了十六世纪某个偏远地区，人们用来制作“贴身衣物”的天然染料配方的季节性变化。比如，春天采集的洋葱皮和秋天晾晒的核桃壳在色泽持久性上的统计学差异，作者竟然用图表和详细的实验数据呈现了出来。更让我感到困惑的是，关于“紧身胸衣”的讨论，它没有深入探究其对女性形体塑造的社会压力或健康影响，反而用了大量篇幅去分析制作一个合格紧身胸衣所需的木材和鲸骨原料的供应链管理问题，以及这些原料在跨洋运输中受潮的概率分析。这让我不禁怀疑，作者是不是在研究服装史的同时，顺便完成了一份关于早期全球物流的硕士论文。有一次我翻到一半，差点把咖啡洒出来，因为其中一章竟然是在对比不同历史时期，平民阶层对于“更换内衬”的频率，以及这与当地可用清洁剂（比如皂石或草木灰）的普及率之间的相关性。这种对日常琐碎和非核心要素的过度挖掘，使得全书的叙事节奏显得极其缓慢且分散。它不是在讲述一个关于“衣服”的故事，而是在解构支撑这些衣服存在的整个工业、农业和行政系统的庞大网络。对于追求故事性的读者来说，这无疑是一种折磨。

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这本书，我必须承认，是一次意想不到的阅读体验。我本来是冲着那些引人入胜的封面插图去的，期待能看到一些精美的古董内衣照片，毕竟书名听起来就充满了怀旧和私密的诱惑。然而，实际翻开后，我发现它更像是一部关于纺织品演变史的严肃学术著作，而非我预想中那种轻快的文化杂烩。作者似乎对十八世纪欧洲贵族家庭的亚麻布采购记录有着异乎寻常的热情，花了足足五分之一的篇幅来探讨不同地区羊毛的纤维强度对比。我记得有一章专门分析了十九世纪末期美国工人在制衣厂中使用的缝纫机型号变迁，那段描述之详细，简直让人感觉自己也成了一名纺织工程师，需要辨认出Singer 27型和Howe B型的细微差别。当我试图寻找一些关于“禁忌”或“情色”文化符号的解读时，作者却用大段的篇幅引用了当时的卫生条例和税务文件，解释了某些束缚性服装在不同时期被征收的关税是如何影响其在市场上的流通速度的。老实说，这使得阅读过程充满了学术上的敬畏感，但也伴随着一种阅读“说明书”般的枯燥。我甚至在其中一页发现了一张关于十七世纪法国宫廷服装税收法令的影印件，旁边没有任何白话解释，全篇拉丁文和古法语混杂，这对我这个普通历史爱好者来说，简直是一堵无法逾越的高墙。这本书的深度是毋庸置疑的，但它的广度和亲近感，却远低于我的预期。它更像是一本为专业历史学家准备的参考手册，而不是一本能让大众轻松享受的消遣读物。

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