具体描述
作者简介
森郁子
1952年3月和歌山县立向
阳中学毕业。
1953年3月伊东洋裁研究
所本科毕业。
1955年3月凯伦洋裁研究
所师范科毕业。
1959年9月就任学校法人
大阪文化服装学院主任教员。
1973年10月在株式会社西
友商店商品企画室。
1977年4月归任学校法人
大阪文化服装学院就任同学院
服装专门课程学部长。
1978年3月近畿大学丰冈
短期大学毕业。
1983年8月大野式立体裁
断上级课程修了。
1984年9月美国时装工科
大学时装产业教育研究班修了。
1992年11月同学院退职。
目录信息
第一节 服装制作的方法
一、定做服
二、成衣生产
第二节 样板制作的方法
一、立体裁剪法
二、平面制图法
三、测量法
四、复制法
第三节 服装人体模型（人台）
一、裸体人体模型
二、工业用人体模型
第四节 人体模型各部位的名称
第五节 样板制作
（设计与生产设备的关系）
第六节 服装样板制作的现状
第七节 样板制作系统
一、工业用人体模型
二、形态原型
三、基本原型
四、不同服种的原型
五、不同服种的造型原型
六、局部样板
七、设计样板
第二章 尺寸规格
第八节 样板的识别记号
一、紧身原型的成品尺寸规格
二、罩衫、衬衣原型的成品尺
寸规格
三、下装原型的成品尺寸规格
（裙子与裤子）
四、西服外套原型的成品尺寸
规格
五、大衣原型的成品尺寸规格
六、茄克原型的成品尺寸规格
第三章 基本原型
第一节 立体裁剪
一、立体裁剪前的准备
二、白平布的准备
三、大头针的使用方法
四、紧身原型的立体裁剪
1.前身片的立体裁剪
2.后身片的立体裁剪
五、裙子原型的立体裁剪
1.前裙片的立体裁剪
2.后裙片的立体裁剪
六、袖子的立体裁剪
七、做标记
八、标记的修正
九、平面展开
第二节 平面制图
一、紧身原型的制图
1.后身片
2.前身片
二、省缝的画法
1.后身片腰省缝
2.后身片肩省缝
3.前身片的曲量省缝（腋下
省缝）
4.前身片的腰省缝
三、袖子原型的制图
四、直线型原型的制做方法
1.后身片原型
2.前身片原型
五、裙子原型的制做方法
1.裙子的构造
2.体型的观察（展开点的
连线）
3.腰臀间距、身宽的前后差
六、裙子原型的制图
1.后裙片
2.前裙片
第三节 样板各部位的修正
一、领口线
二、肩端点
三、侧缝、袖窿
四、腰围线
五、袖窿与袖底弧线相合
六、修正裙子的腰围线
第四节 原型各部位的名称
一、身片
二、袖
三、裙子
四、裤子
第四章 省 缝
第一节 省缝的定义
第二节 省缝的必要位置
第三节 省缝的移动与名称
第四节 省缝的集中（前身省）
一、腰省
二、斜侧省
三、腋下省
四、袖窿省
五、肩省
六、领口省
七、中心省
第五节 省缝的分割
一、腰围二个省
二、领口三个省
三、肩的活褶
四、圆过肩褶
五、无省缝原型的制作方法
第六节 省缝的分散
一、后身
二、前身
第五章 不同服种的原型
第一节 不同服种原型的种类
第二节 不同服种原型的制作
一、连衣裙原型（直线型）
二、西服外套原型的制作
1.后身制图
2.前身制图
3.袖子的制图
西服外套原型的完成图
西服外套一片袖的制作方法
西服外套二片袖的制作方法
三、大衣原型
1.省缝的处理
2.大衣袖子原型
四、罩衫原型
1.后身制图
2.前身制图
3.罩衫的袖子原型
五 茄克原型
1.后身制图
2.前身制图
3.茄克衫的袖子原型
六、裤子原型
1.裤子的侧面线条
2.裤子的制图
3.裤子上裆的制图
4.裤子下裆的制图
第六章 局部制图（领子）
第一节 立领
一、前后身领口的制图
二、领口的制图
三、抱脖领
四、外围展开的立领
第二节 平 领
一、小圆领
二、水兵领
第三节 翻 领
一、翻领的制图
二、男式衬衣领
第四节 开 领
第五节 西服领
一、平驳头的制图
二、枪驳头的制图
第六节 青果领
一、青果领的前领制图
二、青果领的后领制图
第七节 领口的变化
一、高领口
1.高领口的制图
2.利用凹刳省的高领
二、低领口
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书的封面设计就很有吸引力，简约而不失专业感。拿到手后，我最先关注的是它的排版和纸张质量，这两点都做得非常出色，翻阅起来手感舒适，文字清晰，图片也得到了很好的还原，这对于学习技术类的书籍来说至关重要。我一直对服装设计领域充满兴趣，但之前总是觉得理论知识太过抽象，缺乏实践指导。这次看到《服装样板设计技术（第二集）》的出版，心里充满了期待。我希望能在这本书中找到更深入、更系统的关于样板设计的方法和技巧，尤其是在版型处理、结构变化等方面，期待作者能分享一些独到的见解和实用的经验。我希望这本书能提供清晰的步骤和详细的图示，让我能够一步步地跟着学，而不是停留在概念层面。
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